Spkb-optics.ru

СПКБ Оптик
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

L49p3cfs уменьшить ток подсветки

Берём типичную современную светодиодную лампу с цоколем E27 из Леруа Мерлена, купленную «по акции» всего за 35 руб (

Комментарии (8):

Накупил я таких лампочек… ну и меня тоже разобрало любопытство. Ещё до того, как прочитал данную статью. Так вот, у первой лампочки я также раскурочил цоколь. А для того, чтобы разбирать следующие, придумал такой способ… После того, как отпаял и снял платку со светиками (не описываю здесь снятие колпака, он у меня и с первой лампочки остался целым), и вытащив пипку на цоколе… держу в перчатках керамическую основу и грею феном цоколь со всех сторон, поворачивая лампу (вернее, что от неё осталось… часть комплектующих ведь снята). Потом, пока она не остыла, оборачиваю цоколь резинкой (старая рваная камера от детского велика), и скручиваю его по резьбе. Всё остаётся целым. Зачем, после удовлетворения любопытства, разбирать другие лампочки?… Я выпаиваю с драйвера smd резистор 15 Ом, тем самым уменьшая ток. Потом при сборке, не ставлю обратно колпак. Для лучшего охлаждения и большей светоотдачи… а роль рассеивателя выполняет светильник, в котором колпак сделан из матового стекла (такой плафон-таблетка) или абажурчики в виде кувшинчика, также из матового стекла. Пока ни одна лампа не сдохла… жалко что я не засекал время работы каждой лампы, но думаю, немного все-таки увеличил время наработки на отказ, заданную производителем. Да… после переделки потребление лампочки стало около 3W.

О! Спасибо за полезную инфу и советы! Как-то я не догадался, что этот клей можно подплавить нагревом. Вообще, я хочу поменять светодиоды во всех этих лампочках на те, что купил в ленте с CRI >95 на Али, а для этого нужно знать какой там ток драйвер выдаёт, а ещё лучше суметь выставить его нужный. Да, и если люстра с плафоном, то это действительно отличная идея удалить плафон с лампочки…

А чтобы суметь выставить его нужный (ток), надо вкурить даташит, там есть формула, подставляешь нужный ток, получаешь номинал сопротивления (вот как раз тех, которые стоят в драйвере в параллели, на 15 и 8,2Ом). Т.е. общее сопротивление поставленных в параллель указанных резисторов 5,3Ом. Изымая 15 Ом-ный резистор, в цепи будет 8,2Ом (вместо 5,3). При этом получится 3-ваттная лампочка. Можно удалить 8,2Ом, оставляя в цепи 15, тогда лампа будет наверное меньше 2W. По поводу замены… пока эти не помрут (а я им облегчил жизнь, причем, не когда они уже полудохлые, а с новья, так что они у меня, я думаю, долгожители ) особого смысла замены нет… что, деньги лишние?

Нормального даташита на этот драйвер я не нашёл, а то что там по ссылке — только схема подключения. Тут надо поэкспериментировать и составить таблицу самому. Менять светодиоды я точно буду, потому что:
а) заявленный срок службы светодиодов 50000 часов, а это по моим расчётам 50 лет службы у меня дома. Т. е. эти лампочки как бы раз и навсегда и они должны быть идеальны по цветовой температуре, спектру, чтоб не мерцали… (эти не мерцают).
б) цвет у этих ламп зеленит — это очень заметно в сравнении со светом из окна. Мне это не нравится и раздражает.
в) CRI у этих 85 (по данным lamptest.ru), а я уже купил на Али 5-метровые ленты с CRI 95 и с очень приятным цветом — где смог уже налепил лент, но в люстры нужно как-то через эти лампы запихнуть…

Читать еще:  Светодиод от переменного тока 12 вольт

Не знаю, какой Вы даташит смотрели и никаких формул там не нашли… Конкретно по току формула I led = 0.3/Rcs. Главное, смотреть на график SOA, в зависимости от напряжения на цепочке светиков, ток не должен превышать значение, показанное на графике… другими словами, всё что ниже кривой — можно, то что выше — низзя… иначе стабу кирдык. По поводу родных светиков… не знаю, у меня ничего не зеленит, свет как от лампы накаливания… может после уменьшения тока цветовая температура изменилась?, мерцания тоже нет, на глаз не видно, и на камеру проверил, тоже… меня устраивает. Лампы брал со цветовой температурой 3000К, мне нравится теплый свет, как от старой доброй лампочки Ильича, и меня жутко бесит холодный белый свет. то такое CRI, я так толком и не понял… простите меня балбеса…

А вот я только сейчас, прочтя этот Ваш комментарий, упёрся и таки нашёл полный «конфиденциальный» датащит на JW1792 тут: forum.cxem.net. В Сети везде только первая страница его.

И Вы неправильно написали «…ток не должен превышать значение, показанное на графике SOA …», правильное разъяснение тут: bolshoyvopros.ru/questions/3144753… — ток (сила его) задаётся резистором, а напряжение стабилизатор может сформировать почти любое, но в пределах от 32 вольт до пресечения горизонтальной линии заданного тока с серой кривой графика. Это определяет сколько минимум и сколько максимум светодиодов мы можем последовательно воткнуть, при известном рабочем напряжении каждого из них.

Мерцания у этих ламп нет, это установлено спец.измерениями на сайте lamptest.ru, и именно поэтому, изучив всё на этом сайте, я побежал в Леруа и их купил. Там как раз я и узнал всё про CRI, так что теперь этот параметр стал для меня критически важным.

Поменять светодиоды не получилось:

Во-первых, не получилось нормально отпаять светодиод — сломался. Потом оказалось, что установленные тут светодиоды очень яркие и вместо одного такого нужно ставить 9 светодиодов с ленты, причём набирать столбец из 3-х параллельно и 3 ряда таких столбцов. В итоге кое-как удалось втиснуть 3 штуки как на фото — светит тройка в три раза туше любого соседнего… Не прокатило.

Вероятно, что при 15 омном резисторе лампа вообще не запустится, т.к. тока на выходе может просто не хватить.

.55), благодаря чему её не жалко разобрать на предмет изучения внутренностей, не дожидаясь когда она сломается.

Сначала нужно как-то оторвать пластиковый матовый плафон, который, как выяснилось, приклеен белым каучуковым объёмным клеем. Для начала просто пытаемся выломать плафон, изгибая лампу в месте соединения плафона с основой. Он может выщелкнуться, если клей приклеился не очень прочно. Если не получилось, делаем так, уперев цоколь, например, под столешницу:

Выгибаем лампу на излом — сформировалась достаточно большая щель между плафоном и основой, в которую можно просунуть нож-скальпель и по кругу прорезать тот резино-силиконовый клей-герметик, что там имеет место быть. Красная метка — это чтобы потом иметь возможность приклеить плафон назад, ровно так как стоял.

На алюминиевой подложке последовательно соединённые 13 светодиодов потребляют ток 55 мА и имеют напряжение на выводах по 6 В на каждом, 78 на всех. Основа лампы оказалась целиком керамической. Отпаиваем проводки и отвинчиваем подложку:

Читать еще:  Таблица кабельных линий по току

С обратной стороны подложки серая термопаста, чтобы передавать тепло на керамическую основу для усиления охлаждения. Внутри драйвер (адаптер, блок питания). Чтобы его вытащить, сначала поддеваем ножом кнопку-контакт снизу:

Она механически прижималась к одному из выводов блока питания:

А вот с цоколем возникла проблема:

Он не снимается, а после раскурочивания его,

выяснилось, что он был навинчен на керамическую резьбу основы и приклеен к ней стекловидным клеем. Так что снять его, не повредив, не получится — только так, как на фото. В отличие, кстати, от такой же лампы, но с цоколем E14,

у которой цоколь легко стащить, тем более, что и основа здесь пластиковая [разборка этой лампы и что у неё внутри].

Итак, вожделенный led-драйвер/адаптер_питания извлечён:

Во-первых, отмечаем здесь отсутствие гальванической развязки с электросетью («+ out» на фото-схеме через резистор 4.7к соединён с «+» диодного моста; да и «–» чуть хитрее, но тоже…), так что трогать голыми руками что-либо в этой лампе (особенно светодиоды, на выводах которых, как кажется, всего 6 В) во время измерений во включённом состоянии… как бы не рекомендуется. Заглавный элемент схемы — JW1792 [даташит] — линейный стабилизатор тока. Так что на выходе эта микросхема выдаёт ток фиксированной силы, в данном случае 55 мА.

Напряжение на выходе без нагрузки (сопротивление мультиметра в соотв. режиме — 1 мОм) равно 300 В. Величина тока устанавливается значением сопротивления резистора возле вывода «GND» микросхемы, здесь — 5.3 Ом, что и даёт 55 мА как теоретически, так и с нагрузкой в виде тех 13 светодиодов.

Мощность одного светодиода получается такой: 6*0.055=0.33 Вт, всех 13-ти — 4.3 Вт. Любопытно, что согласно показаниям ваттметра, лампочка потребляет 4.4 ватта с электросети, т. е. КПД данного драйвера… 98%

Нередко, особенно у CD/MP3 аппаратов из среднего ценового сегмента, с подсветкой наблюдаются проблемы.

Примечание. Почти всегда, помеха проявляется следующим образом: знаки кое-как высвечиваются на дисплее, но одновременно с этим подсветка действует на кнопки и вращалку.

Принцип высвечивания экрана у головных аппаратов последних лет выпуска происходит так: мониторы и индикаторы сами не способны испускать луч, светить, и для демонстрации им требуется подсветка со стороны – как правило, это белые светодиодки.

Проблема в данном случае может быть вызвана тем, что светодиоды не дают освещения из-за проблем с током. Конкретно – испорчен либо ограничительный резистор, либо сами светодиодки.

Если у вас имеются познания в области починки техники своими руками, могу посоветовать, где найти подходящие лампочки для замены. Дома может заваляться где-нибудь испорченный мобильник (современного типа), в котором вместо вспышки стоят как раз такие светодиодки. Остается только выковырять их оттуда.

Ответил: Денис Кустов, эксперт сайта

Денис мечтал уехать жить за границу, поэтому все свое свободное время он посвящал не автомобилям, а иностранным языкам. После окончания Санкт-Петербургского университета иностранных языков и сдачи IELTS (международный экзамен по английскому языку) Денис уехал в Америку.

После двух лет жизни в соединенных штатах Денис вернулся на Родину. Однако в Америке у Дениса было очень много друзей, которые занимались прокачкой машин и за два года уровень знания тонкостей акустики не уступает уровню знаний иностранных языков.

Читать еще:  Как установить выключатель с светорегулятором

В данный момент Денис хочет открыть свой автосервис в Санкт-Петербурге, в котором он прокачает вашу тачку не хуже, чем в американской передачи «Тачки на прокачку».

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

  1. VIN — плюс питания DC 10-24V (красный провод)
  2. ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
  3. DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
  4. GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

  1. VIN2 контакт разъёма монитора.
  2. ENA8 контакт разъёма монитора.
  3. DIM7 контакт разъёма монитора.
  4. GND3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector