Розетка 220 для корпуса

Розетки 220В

Розетка 2-мест. су, с зк 16А бел. Севиль

Розетка два места для подключения вилок, установка скрытая, оснащена заземляющим контактом, максимальная сила тока 16А, цвет розетки белый.

Розетка 2-мест. су, 16А бел. Севиль

Розетка два места для вилок, установка скрытая, не оснащена заземляющим контактом, максимальная сила тока 16А, цвет розетки белый.

Розетка 2-мест. оу, с зк 16А бел. Электра

Розетка два места для подключения вилок, установка открытая, евростандарт — оснащена заземляющим контактом, максимальная сила тока 16А, цвет розетки белый.

Розетка 2-мест. оу, 10А бел. Электра

Розетка с двумя местами для подключения, максимальная сила тока 10А, установка розетки — открытая, цвет стандартный — белый.

Розетка 1-мест. су, с зк 16А бел. Севиль

Розетка с возможностью подключения только одного электроприбора, вариант установки — скрытый, евростандарт — заземляющий контакт, сила тока — 16А, цвет — белый.

Розетка 1-мест. су, 16А бел. Севиль

Розетка для подключения не более одной вилки, устанавливается скрытно, сила тока — максимальная 16А, цвет розетки — белый.

Розетка 1-мест. оу, с зк 16А бел. Электра

Розетка белого цвета, с открытым типом установки, есть заземляющий контакт, для подключения одного электроприбора с силой тока 16А.

Интернет-магазин Electro-NIC предлагает купить электрические розетки высокого качества и надежности от лучших производителей. У нас можно найти всевозможные модели, подходящие для самых разных случаев.

220 вольт в автомобиле – все что нужно знать об инверторах

Лето – пора автопутешествий, и мы берем с собой в машину привычные домашние гаджеты, устройства и инструменты. Однако далеко не все из них можно зарядить от USB и прикуривателя – многие будут работать только от розетки 220 вольт… Для этого случая давно придуманы автомобильные инверторы – давайте разберемся, как они устроены, какими свойствами должны обладать и где пределы их возможностей.

Все больше электронных и электрических устройств, приборов и инструментов, прежде привязанных к розетке, становятся беспроводными. Однако окончательно беспроводной век еще не наступил, и огромный парк техники по-прежнему жестко зависим от питания или зарядки от электросети 220 вольт. Менять эту технику на более современную с целью приобрести возможность питать или заряжать ее в автомобиле нерационально и просто расточительно. И проблема необязательно распространяется лишь на устаревшее оборудование – к примеру, любой достаточно современный аккумуляторный инструмент (шуруповерт, «болгарка», лобзик, цепная пила и т. п.) штатно комплектуется сетевым зарядным устройством, но вот зарядник под гнездо автомобильного прикуривателя продается всегда опционально, стоит дорого, а в ассортименте многих брендов электроинструмента и вовсе отсутствует!

В подобных ситуациях поможет автомобильный инвертор – прибор, преобразующий постоянный ток 12 вольт в переменный, с напряжением 220 вольт и традиционной для квартиры двухгнездовой розеткой. В некоторых автомобилях такое устройство имеется штатно – оно интегрировано под обшивку, а розетка выведена наружу в салоне или в багажнике. Если же таковой опции нет, обзавестись преобразователем напряжения нетрудно. Давайте разберемся, какими бывают инверторы 12 вольт/220 вольт и каким должен быть правильный гаджет!

Розетка штатного инвертора в багажнике Toyota Land Cruiser

Розетка штатного инвертора в багажнике Volkswagen Tiguan

Внешний вид​

Собственно, две взаимосвязанные между собой характеристики – это мощность и форма корпуса. Маломощные преобразователи-инверторы могут быть оформлены в виде крупного «адаптера», вставляемого непосредственно в прикуриватель, или в виде цилиндра, диаметром, как у банки газировки для установки в подстаканник – с кабелем в тот же прикуриватель. Такой формат весьма удобен, но существенно ограничен по мощности – у первого варианта она обычно не превышает 70-100 ватт, у второго – 100-150 ватт (хотя анонсировано может быть и больше – в зависимости от наглости производителя!). Охлаждение у таких гаджетов обычно естественное, безвентиляторное. Корпуса – безопасные, пластиковые.

Более мощные инверторы выпускаются в виде прямоугольных алюминиевых корпусов с радиаторными ребрами и с вентиляторами продувки. Как правило, модели до 200 ватт мощности еще имеют шнур в прикуриватель (и иногда могут даже быть безвентиляторными), но более мощные уже идут с проводами-«крокодилами» для подключения напрямую к клеммам аккумулятора под капотом и с эффективной системой охлаждения продувкой. Уход от легкого подключения в прикуриватель к не слишком удобному и непригодному для использования в движении подключению «крокодилами» связан с тем, что предохранитель в цепи прикуривателя на большинстве машин не превышает номинал в 15 ампер. С таким потребляемым током инвертор не может выдавать более двухсот ватт во избежание перегорания предохранителя.

Еще более могучие модели преобразователей напряжения ограничены по мощности фактически только возможностями аккумулятора и генератора среднестатистического автомобиля. В продаже есть инверторы на мощность до 1,5-2 киловатт, и даже выше. Рассмотрим взаимосвязь мощности и возможностей более подробно!

Мощность и нагрузка

Не станем глубоко вникать в КПД таких преобразователей – он весьма высок и для простоты будем считать написанную на корпусе мощность равно относящейся и к питаемой нагрузке, и к потребляемому от аккумулятора автомобиля току.

От наиболее компактных устройств мощностью менее 100 ватт (к которым относятся и встроенные штатные инверторы) можно питать в лучшем случае зарядное устройство для ноутбука (да и то с не слишком мощной батареей), сетевой зарядник планшета, электробритву – если вы много времени проводите в авто, домашний фумигатор, чтобы выгнать перед ночевкой из салона комаров, и тому подобную слабосильную мелочевку.

У инверторов с мощностью 100-200 ватт ассортимент доступных питаемых устройств пошире, но не радикально. Практически никакой 220-вольтовый электроинструмент через инвертор с подключением в прикуриватель работать не сможет: самая хилая «болгарка» обычно требует не менее 400 ватт мощности, дрель – 300-350 ватт, и т. п. Дрель запустится, если нажимать на ее кнопку достаточно плавно, но при малейшей нагрузке от сверления на преобразователе сработает защита… С помощью инверторов с мощностью под 200 ватт можно запитать, к примеру, дешевенькую орбитальную (эксцентриковую) шлифмашинку – в принципе, это полезная возможность для желающих отполировать кузов, но не имеющих гаража с розеткой! Или мультифункциональный мини-гравер, позволяющий работать с небольшими сверлами, шарошками, борами, крошечными отрезными и шлифовальными кругами, что порой весьма выручает при ремонте автомобиля.

А вот инверторы на 400-500 ватт и выше уже существенно расширяют возможности автономности водителя. С их помощью можно включать в полевых условиях самый разный и относительно мощный электроинструмент – важно не забывать запускать мотор во избежание быстрой посадки аккумулятора. И помнить о главном – у многих мощных электроприборов (особенно с электродвигателями) кратковременный пусковой ток превышает рабочий ток в полтора-два раза. И инвертор должен быть на такой запас рассчитан!

Что же позволяют инверторы мощностью 800 ватт, 1000 ватт, 1500 ватт и выше? Можно подумать, что с ними автомобиль превращается в электростанцию, способную запитать здоровенную «болгарку» с 230-миллиметровым диском, небольшую тепловую пушку, полноценный пылесос и многое другое, но увы, это не так… Главный ограничивающий фактор – мощность генератора автомобиля! Даже если считать КПД преобразователя-инвертора за 100% (хотя и это не так), киловаттный инвертор при полной нагрузке потребует от бортсети автомобиля 70-80 ампер! Столь высокий ток невозможно безопасно и долговременно передавать через точечный контакт клемм-«крокодилов», да и многие генераторы при такой нагрузке будут работать на пределе, что совсем не полезно. Причем это касается не только генераторов с максимальным током отдачи 90 ампер, но и более мощных. С годами у запрессованных в мост выпрямительных диодов ухудшается теплопередача и повышается сопротивление в точке контакта, и на повышенных (однако не превышающих допустимый предел) токах начинается перегрев моста, и приближается выход его из строя.

Мощность потребителя, подключаемого к ЛЮБОМУ инвертору, всегда нужно выбирать как минимум на 25% меньше, чем предельное значение в ваттах, написанное на корпусе инвертора. А особо мощных преобразователей это касается даже в большей степени! Долговременно и надежно питать от инвертора-«киловаттника», подключенного к аккумулятору легкового автомобиля, можно в лучшем случае приборы и инструменты с мощностью 600-700 ватт – остальное закладывается на пиковые пусковые токи.

Защита от перегрузки

Очень важная характеристика любого инвертора – наличие качественной защиты от перегрузок по выходу. Подключение нагрузки с пусковым током выше номинального рабочего может спалить сам инвертор или как минимум выжечь предохранитель прикуривателя в блоке предохранителей машины. Хилая 400-ваттная болгарка под 115-й диск при включении на секунду берет ватт 500 и более, и даже маломощный зарядник для ноутбука с момента втыкания в розетку порождает кратковременный стартовый импульс высокого тока, сопровождающийся искрой и громким щелчком.

Дешевые инверторы для защиты от подключения слишком мощной нагрузки оснащаются простейшим плавким предохранителем, расположенным внутри штекера прикуривателя – менять его в случае перегорания муторно и не всегда возможно. Поэтому защита должна быть электронной и относительно «умной» – инвертору нужно кратковременно выдерживать пиковые перегрузки для запуска электроприборов и электроинструмента с высокими пусковыми токами, а при основательной перегрузке преобразователь выключается и с небольшой задержкой автоматически включается заново.

Вот только при покупке на Алиэкспресс (да и не только) тип защиты, алгоритм ее работы и адекватность срабатывания понять до приобретения достаточно сложно – описание не всегда отражает реальность, а отзывы неточны… Остается полагаться на лоты с большим количеством развернутых отзывов от людей, имеющих понимание в электрике, или просто надеяться на удачу…

Доработка инструмента для работы совместно с инвертором

Нередко бывает так, что ваш инвертор по заявленному току подходит для того устройства, которое планируется через него включать, но на деле постоянно вырубается из-за высокого пускового тока. Подобное частенько наблюдается при реализации такой распространенной прикладной задачи, как включение в полевых условиях «болгарки»… Если ваша «болгарка» или иной инструмент не имеет кнопки с зависимостью оборотов от степени нажатия, позволяющей запустить инструмент мягко, без броска тока, плавный пуск можно сделать своими руками. Для этого потребуется универсальный модуль для плавного пуска, который можно приобрести и легко за десять минут встроить практически в любое устройство. Выглядит такой модуль как крошечная коробочка с двумя проводами, и включается она в разрыв любого из двух проводов питания электроприбора – внутри корпуса или даже снаружи, на выносе! В сам инвертор ее, кстати, тоже можно встроить.

Опасен ли инвертор?​

Многим кажется, что исходное напряжение в 12 вольт априори предполагает безопасность. Помните бородатую шутку: «Может ли убить человека 12-вольтовый аккумулятор? Может, но только если упадет со шкафа на голову…».

Увы, 220 вольт в инверторе столь же опасны, как и 220 вольт в домашней розетке. Преобразователь категорически нельзя брать и включать мокрыми руками, и, памятуя о тотальном китайско-безымянном происхождении большинства этих гаджетов, весьма желательно проверить утечку тока на корпус, если в вашей модели он металлический. Подключите к свежекупленному инвертору мультиметр в режиме вольтметра переменного тока: поочередно к каждому из выходных гнезд и к корпусу – напряжения на щупах тестера быть не должно!

Схема синхронного включения электроприборов

Ниже приведена схема подключения.

Схема синхронной розетки

Дам краткие пояснения.

Ардуино питается через блок питания 5V. Питание подключается к пинам 5V и GND.

1 провод розетки электроинструмента проводится сквозь датчик. Датчик подключается к ардуино: S (сигнал) – пин A1, G (земля) – GND.

1 провод розетки для пылесоса подключается через реле, в разрыв. Релейный модуль подключается к ардуино: VCC – 5V, GND – GND, In1 – D4.

Как подключить трехфазную розетку

После рассмотрения теории можно переходить к непосредственным практическим действиям. Стандартное подключение трехфазной розетки рекомендуется рассматривать на примере типового силового устройства. Такая розетка оборудуется защитной крышкой и применяется для наружного монтажа на поверхности стен. Независимо от производителей, все они являются стандартными и подключаются одними и теми же способами. Трехфазные силовые разъемы используются не только с промышленным оборудованием, но и в домашних условиях для подключения водонагревателей, электрических котлов, тепловентиляторов и других мощных приборов.

Подключение трехфазной розетки выполняется в несколько этапов. Прежде всего она разбирается на отдельные части, путем откручивания крепежных винтов, расположенных с лицевой стороны. Таким образом, в конструкцию розетки входит основание, внутренний механизм, защитная крышка и уплотнительное кольцо. Кроме того, комплект дополняется резиновой заглушкой, применяемой для скрытой подводки силового кабеля. Он входит в розетку через отверстие, находящееся в основании, куда и вставляется эта заглушка. В ней под кабель проделывается отверстие нужного диаметра.

Основание розетки закрепляется на стене, в заранее выбранном месте. Выравнивание производится с помощью уровня, а места крепежных отверстий, расположенных по углам разъема, отмечаются карандашом или маркером. Крепление основания выполняется в соответствии с материалом стен, где оно будет установлено. Большинство перегородок сделаны из кирпича, поэтому для устройства отверстия понадобится перфоратор. На деревянных или гипсокартонных стенах для креплений можно использовать только саморезы, без каких-либо дополнительных отверстий.

После того как основание надежно зафиксировано в стене, начинается подготовка вводного силового кабеля. Он прокладывается до самой розетки и заводится в основание. Сечение кабеля выбирается по проекту или в соответствии с мощностью подключаемого оборудования. Еще до подключения трехфазной розетки, электрическая сеть должна быть обесточена. Конец кабеля нужно отметить таким образом, чтобы гофрированная труба заходила в розетку на 20-30 мм, а сами жилы – на 80-100 мм.

Перед подключением, на гофрированную трубку заранее надевается уплотнительное кольцо, которое входит в конструкцию розетки. Далее оно регулируется таким образом, чтобы обеспечивался свободный вход в пазы, расположенные в основании. При этом, гофра не должна быть излишне натянута или сжата.

На следующем этапе выполняется непосредственное подключение кабеля. С этой целью снимается защитная изоляция так, чтобы от края уплотнительного кольца ее оставалось около 30-40 мм. После этого жилы кабеля располагаются в определенном порядке и с каждой из них также снимается изоляция на расстояние примерно 10-12 мм. Необходимо учесть, что заземляющая жила делается немного короче относительно других, а изоляции нужно снять больше. Наиболее оптимальную длину жил можно подобрать, путем установки в основание механизма розетки. Тогда будет хорошо видно, на какую длину их отрезать.

Все кабельные жилы распределяются по клеммам розетки в соответствии с нанесенной маркировкой. В ней обозначены места подключения фазных, нулевого и заземляющего проводников. После установки проводников в клеммы, их нужно хорошо зафиксировать крепежными болтами. По окончании монтажа устанавливается защитная крышка, и трехфазная розетка готова к работе.

Установка розетки для электроплиты

Приняв решение выполнить оборудование самостоятельно без вызова мастера, необходимо изучить подробные рекомендации, как установить розетку своими силами для электроплиты. После учёта всех рекомендаций по выбору комплекта розетки для подключения электроплиты доступно начать самостоятельный монтаж. При этом важно учитывать, что схемы мероприятий по подключению набора для электроплит 32А и 40А в сеть 220В и 380В имеют определённые различия.

Демонтаж старой розетки для электроплиты

Решив своими руками установить розетку для электроплиты и собрав всё требуемое, можно приступать к действию. Для этого после обесточивания дома следует демонтировать советскую розетку:

• открутить болт в центре розетки;
• извлечь корпус;
• задействовать винты, крепящие её к панели;
• убрать винты, которые фиксируют провода на клеммниках;
• извлечь крепёжные замки, отняв провода от трубы;
• изолировать провода и убрать панель ДСП, к которой она была прикреплена.

Подготовка к установке новой силовой розетки

В процессе подготовки к подключению силовой розетки для электроплиты главное – учесть все нормы безопасности, так как её установка предполагает подключение к электросети, а значит, любая оплошность может привести к непоправимым последствиям.

Не менее важно сделать контрольные мероприятия относительно отключения электричества. Для этого используется индикатор напряжения – посредством данного прибора важно проконтролировать отсутствие тока во всех проводах.

Далее следует подготовить розетку и вилку электроплиты – открутить клеммные винты, подготовить провода необходимого типа с последующей их зачисткой, выбрать тип кабеля.

Выбираем место для силовой точки

После того как кабель выбран, необходимо определиться с местом для установки на кухне. Если кухня только на этапе обустройства, тогда изначально следует набросать её эскиз и определить, где будет стоять техника, чтобы подключить силовую розетку для плиты в нужном месте.

При этом следует планировать под каждую единицу кухонной техники отдельное подключение, плюс по два входа с каждой стороны рабочей поверхности.

Важно учитывать и уровень размещения оборудования – если техника будет включена постоянно, тогда можно разместить розетку внизу над плинтусом посредством скрытого варианта установки розетки. Но в случае постоянного отключения такое размещение будет неудобно, тогда лучше её разместить на уровне опущенной руки.

Интересно: очень удобное размещение отдельной розетки для электроплиты, например, марки Легранд, в шкафчике с распашной дверцей, так она будет надёжно спрятана и от глаз, и от маленьких детей.

Способы подключения силовой вилки

Инструкция, как подключить пошагово электроплиту к однофазной розетке 220В и трёхфазной 380В заключена в следующих пунктах:

1. Изначально следует убрать крышку с задней панели техники и освободить доступ к клеммам.
2. Подсоединение происходит одноцветных контактов при наличии цветовой маркировки.
3. Установка в пространстве между клеммами перемычек, иногда заменяющихся проводными петлями необходимого до 6 мм диаметра, если используется фаза с мощностью 220В в электроплите и вилкой, оснащённой тремя выводами.
4. Установка на находящуюся сверху клемму переходника провода заземления, если вилка обустроена соответствующим контактом.
5. При необходимости переноса розетки для электроплиты на новое место следует учитывать схему разводки проводов. В данном случае может понадобиться применение дополнительного отвода с установкой подрозетника и применением инструкции, как сделать новую розетку для электроплиты.

Если используется трёхфазное силовое подключение, тогда схема подключения немного другая, так как и плита, и вилка имеют 5 выводов:

• при использовании напряжения 380В необходимо провода от вилки подсоединить к контактам на задней стенке печи L1, L2 и L3;
• перемычки в данном случае не нужны, при наличии необходимо выполнить их демонтаж;
• присоединение проходит согласно классическому варианту.

Специфика и последовательность подключения

После подключения вилки можно совершить монтаж розетки для кухонной электроплиты:

• если фаза одна, тогда применяется фазный – левый провод, нулевой рабочий – правый и заземляющий провод – нижний;
• трёхфазная подключается так – к трём контактам в одной линии подключают фазные выводы, к верхней клемме – нулевой, к нижней – защитный заземляющий.

При этом важно учитывать следующие рекомендации:

• оборудование лучше использовать накладное;
• кабель лучше применять медный многожильный;
• подключение следует выполнять согласно инструкции с соблюдением мер безопасности;
• кабель необходимо направлять на защитный автомат электрощита 40А.

Если оборудование скрытое, тогда следует соблюдать такие нормы:

• размещать его на уровне 10–12 см от пола;
• 60 см от техники;
• пробить штробы и выемку;
• зафиксировать гофру и установить подрозетник;
• закончить чистовую работу и установить устройство в соответствующее место.

Важно: следует соблюдать горизонтальность и общий уровень стены.

Автоматический выключатель в системе

В системе электроснабжения есть очень важная составляющая – элемент автоматического выключения питания. К более старым предохраняющим устройствам относят пробки, которые могут быть автоматическими и механическими.

Сейчас же используются специальные автоматические выключатели современного образца. На распределительном щитке можно обнаружить небольшие устройства с цветными переключателями. На них обычно указывается уровень максимального тока. В городских многоэтажных квартирах и частных домах с розетками на 220 вольт чаще всего ставят автоматы на 16, 25 и 32 ампера. Используя приведенные формулы, можно самостоятельно рассчитать, какой прибор подключать к сети для его безопасной работы.

Чтобы определить, на сколько ампер должен быть рассчитан выключатель, приведем пример. Если подключить мощную электроплиту в квартире, которая имеет мощность в 6000 ватт (6кВт), то, сделав расчеты, получим значение 27 А при напряжении 220 вольт. В связи с этим автоматические выключатели нужно устанавливать на 32 А. Специалисты рекомендуют на каждую единицу мощной техники ставить отдельный автомат.