Розетка не работает опель мокка

При выполнении самодиагностики системы, ошибки выводятся в виде двух или трехзначных кодов на панели приборов. Появляющиеся цифры на дисплее несут зашифрованную информацию о наличии проблемы в одном из агрегатов авто.

Если использовать шину OBD2, данные будут передаваться на сканер и высвечиваться там.
Далее приведены значения странных букв и цифр, наиболее часто встречающиеся в авто.

Ошибка 16

Стоп-сигнал поврежден. Возможно, перегорела лампочка, полетела проводка или отказал предохранитель. Поиск неисправности начинается с предохранителя.

Код ошибки 82 на Opel Mokka — что это

Высвечивается, когда приближается время проведения планового обслуживания силовой установки – замены масла в картере.

Mokka: code 84

Кодировка указывает на принудительное снижение производительности двигателя для его сохранности и безопасности водителя. Рекомендуется выполнение полной диагностики для более конкретной персонификации проблемы.

Ошибка 89: Мокка

Говорит о наличии проблем в системе охлаждения двигателя. Связана с работой термостата.

Код неисправности 136

Символ не сообщает о критических поломках. Обычно это говорит о загрязнении датчиков парковки и необходимости их очистки.

Ошибка P0171

Горючая смесь слишком обеднена. Теряется мощность, мотор сильнее греется.

P0301 — поломка

Имеются пропуски зажигания в одном из цилиндров. Проверьте свечи и высоковольтные провода. Неполадки могут вызываться засором форсунок.

Код Р1101

Поломка клапана вентиляции впускного коллектора. Мембрана может зависнуть в одном положении или периодически залипать. Лечится банальной чисткой системы от грязи и нагара.

U1512 — неисправность

Потеря связи с модулем управления коррекцией фар головной оптики. Болячка вылезает после замены оптики или ее ремонта.

U1522 — code

Аналогичная проблема модуля AFL. Неполадка зачастую вызвана проблемами с проводкой или повреждением самого устройства.

Ошибка полного привода Мокка

Причиной появления поломки системы All Wheel Drive является некорректное размещение самого блока, он установлен на муфте коробки передач и находится под постоянным воздействием агрессивной среды.

Устройство служит приблизительно 60000 км и меняется целиком.

Ошибка AFL Mokka

Проверьте исправность фары и ее электронной начинки. Неполадки скрываются в модуле поворота оптики или сервоприводе.

Неисправности системы охлаждения Мокка

В зависимости от конкретной ошибки или кода, здесь может быть несколько причин.

1. Проблемы с уровнем жидкости. Ошибка указывает на наличие утечки или выкипание антифриза. Ремонт заключается в заделывании бреши и доливке средства до необходимой отметки.
2. Перегрев силовой установки. Нужно подождать пока двигатель не остынет.
3. Поломки в термостате или теплообменнике. Как и с повреждением датчиков, устройство меняется целиком.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Ну и любимое развлечение владельцев Мокки – это замена пыльника этого тросика. Человек с мутным взглядом и мозолями на пальцах – это обладатель Мокки, который только что ещё раз менял этот пыльник.

Ходовая часть

Формально тут всё в порядке. Но если придираться, то, например, на этой машине уже пришлось менять в сборе рычаги передней подвески. Оригинальный стоит от шести тысяч, но можно найти и за четыре. Замена – 2200 с одной стороны. Если вдруг рычаг ещё может послужить (точнее, его сайлентблоки, саму железку сломать очень трудно), а шаровая опора своё отработала, можно заменить только её. Опоры клёпанные, их можно снять и поставить на болты новые. Это будет, конечно, заметно дешевле: шаровая стоит от 500 до 1000 рублей, работа – 900.

Возникает вопрос: а зачем тогда вообще менять весь рычаг, если шаровые опоры можно заменить отдельно, а сайлентблоки (чисто теоретически) можно перепрессовать? А менять его приходится по одной причине: выбор сайлентблоков не очень большой, а качество частенько подводит. Их регулярная перепрессовка утомит любого, поэтому часто проще плюнуть на жабу, которая душит, и купить весь рычаг целиком.

Вторая неприятность – это умирающие стойки стабилизатора спереди. Аналог CTR обошёлся в 531 рубль (его заменили сразу), стоимость работы – 2000 р. На мой взгляд, дороговато, но это цены в приличном сервисе в Питере, и я подозреваю, что в паре километров от КАДа эта же работа будет стоить раза в два, а то и в три дешевле.

И хотя подвески трудно назвать феноменально надёжными, разорить они тоже не могут.

Стоит предупредить о ступичных подшипниках: их ресурс не очень большой, а так как вся ходовая переехала сюда от Авео или Корсы, то с кроссовером ей справится тяжело. Шины нештатного размера, грязь и внедорожные вылазки Мокке совсем не нравятся, и если ими злоупотреблять, то придётся менять не только рычаги и стойки стабилизаторов, но и ступичные подшипники. Передние обойдутся в 2100 рублей (и замена в 2800), задние чуть дороже – от 2500 до 4000 (замена – 3200). В общем, ходовую лучше поберечь.

Кузов и салон

А вот тут у Мокки всё хорошо. Мало, но хорошо (ни объёмом салона, ни багажника Мокка похвастаться не может). Правда, и возраст (даже самые старые машины только отпраздновали своё восьмилетие) кроссоверов ещё не тот, чтобы всё поголовно гнило и отваливалось. Так что тут работы минимум, и обычно она носит сезонный характер. Например, нужно иногда менять салонный фильтр. Теоретически его можно заменить самому, но для этого придётся аккуратно снимать бардачок. Если аккуратность – не ваш конёк, лучше сделать это в сервисе во время ТО. Операция недорогая (300-400 рублей), и ничего не сломаете. А вот покупать оригинальный фильтр – идея немного олигархическая. За него просят около 1150 рублей, так что лучше поискать аналог. Например, Goodyear (артикул GY3217). Он стоит 330 рублей, но в нём используется нетканый фильтровальный материал Filс, который удерживает пыль нисколько не хуже оригинального. Но делает это раза в три дешевле. Ну и по форме корпуса он тоже подходит не хуже оригинального.

Вторая операция сезонного характера – это замена щёток дворников. Уж если проходим ТО в ноябре, то можно поставить всесезонные щётки. Стандратные размеры – 650/340, но мы поставили чуть побольше – 650/360. Теоретически можно поставить ещё больше – 650/380, но это уже немного перебор. И ещё одна деталь – это крепление Push Button. Выбор таких щёток не очень большой, но мы нашли лучшее, что подошло и по размеру, и по креплению – щётки Goodyear «Frameless». Кстати, выбрать их несложно: прямо на сайте есть удобное меню подбора дворников, и ошибиться в выборе просто невозможно. И очень хорошо, что у наших щёток есть система крепления MultiClip, так что их можно легко поставить почти на любую машину с разными системами крепления.

Ещё из оснащения кузова советуют обратить внимание на шлейф проводов, идущих в заднюю дверь. Со временем он переламывается. Впрочем, это происходит у всех кроссоверов и хэтчбеков, и Мокка в этом не хуже и не лучше остальных. Если что-то перестанет работать, сначала нужно проверить шлейф. На нашей машине тут пока всё хорошо.

Что в итоге?

Если вам не очень важны размер салона и объём багажника, то Мокка – выбор неплохой. Она довольно качественно собрана, внутри использованы весьма приличные материалы и салон выглядит почти новым даже на больших пробегах. Главное, не ждать от Мокки чудес динамики и проходимости – не для того её делали. Мокка едет медленно, но верно. Делали её городским кроссовером, и с этой ролью она справляется хорошо. Во всяком случае, в самой простой комплектации (с атмосферным мотором 1,8 л, МКП и передним приводом) – точно. А вот АКП, полный привод с электромагнитной муфтой Borg Warner Next Track – это уже повод для расстройства на больших пробегах. И если наличие автомата можно объяснить тягой к комфорту, то полный привод Мокки – это вещь более маркетинговая, чем практичная. Внедорожником она не станет, а содержание получится заметно более дорогим.

В основном городское авто

Принадлежность авто к классу городских кроссоверов даёт о себе знать во время движения. Динамика этого авто настраивает на не очень резвое вождение, хотя есть моменты, когда машина позволяет «порулить как хочется».

Настройки ESP, на скоростях до 50 км/ч, дают возможность совершить и контролируемый занос, и сделать «полицейский разворот». Так что тем, кто любит такие вольности, будет, чем себя занять.

Машина обладает хорошей управляемостью, особенно если не превышать 140 км/ч, дальше немного уменьшается сцепление с дорогой и стоит быть более аккуратными при вождении.

Технические характеристики Опель Мокка, вполне соответствует молодёжному автомобилю, для езды в городских условиях.

Если вы решили покупать полноприводную комплектацию, то стоит знать что, подключаемая при пробуксовке передних колёс, муфта, перегревается в течение 20-30 секунд.

Так что, оказавшись в затруднительном положении, застряли на лёгком бездорожье, например, придётся выбираться периодами по 30 секунд, давая потом по полминуты, муфте охладиться.

Opel Mokka 2014 на лёгком бездорожье

Опель Мокка 2014 модельного года может комплектоваться двумя бензиновыми и одним дизельным двигателем.

Бензиновый атмосферный мотор объёмом 1.8 — это Опелевский ветеран, уже много лет он служит верой, правдой и не малым расходом топлива. Этот двигатель разгоняет машину весом порядка 2-х тонн до 100 км/ч за 11.1 секунды. Может агрегатироваться как с механикой, так и с автоматом. Устанавливается как на переднеприводную версию, так и на авто с полным приводом.

Турбированный бензиновый силовой агрегат – новый двигатель с, относительно, небольшим расходом и неплохой динамикой. Разгон до сотни занимает 9.9 секунды. Поставляется как с авто 2х4, так и с Opel Mokka 4х4.

Ну и последний мотор – дизельный. Основной его плюс это небольшой расход топлива. Опель Мокка до 100 км/ч разгоняется за 11.5 секунд и агрегатируется только АКПП и только в варианте с передним приводом. Этот двигатель хорошо подходит для передвижения по городу.

Кроссовер имеет довольно высокий центр тяжести, но благодаря умеренно жёсткой подвеске, в поворотах машина не почти не кренится.

Клиренс Опель Мокка составляет 190 мм, это приличный дорожный просвет с которым можно взбираться на бордюры, не боясь сесть на них днищем.

Однако если вы решили опробовать Opel Mokka в условиях бездорожья, то озаботьтесь ещё одним авто для вытягивания вашего. Машина не создавалась для off-road, и требовать от неё большой проходимости не стоит.

К недостаткам Опель Мокка можно отнести проблемы с электроникой, но это постепенно исправляется новыми версиями программного обеспечения.

Опель Мокка видео тест драйв

Технические характеристики Opel Mokka-e 2021

Технически новинка 2021 модельного года унифицирована с кроссовером Peugeot 2008, т.к. она производится на базе французской платформы CMP/e-CMP с исключительно передним приводом. Эта «тележка» позволила увеличить устойчивость кузова к кручению на 30% и снизить снаряженный вес автомобиля на 120 кг.

Интеграция низкого расположения аккумуляторной батареи позволяет сократить расход электрической энергии и улучшить отзывчивость, маневренность и жесткость подвески. Представители автоконцерна сообщают, что на рынок поступит полностью электрический выпуск Mokka-e 2021 с мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 260 Нм.

Емкость аккумуляторной батареи составит 50 кВт.ч, чего будет хватать для преодоления 322 километров пути на одном заряде в цикле WLTP. Водитель может выбрать один из трех режимов езды:

• стандартный;
• экономичный;
• спортивный.

Допустимый предел скорости ограничивается электронной начинкой модели и держится на отметке 150 км/ч, что считается неплохим показателем для электромобилей в кузове SUV.

Для восстановления 80% заряда батареи с помощью 100-киловаттной зарядной станции потребуется около 30 минут. Штатная зарядка на 11 кВт совместима с бытовыми 1 и 3-фазными сетями электроснабжения. Гарантийное обслуживание батареи производится в течение 8 лет с момента оформления покупки.

К основным преимуществам электрического паркетника можно отнести:

• элегантное оформление кузова и салона;
• улученную эргономику;
• максимальную устойчивость и управляемость на дороге;
• невысокую цену;
• доступное обслуживание;
• упругую ходовую часть;
• бесшумную работу электрического мотора.

Что касается отрицательных моментов, то они проявляются в недостаточной обзорности со стороны заднего стекла и бедном оснащении базовой версии.

Opel mokka не работает парктроник

То есть, где бы не находилось препятствие, лента все равно сможет определить его наличие. Такие ленточные устройства зачастую устанавливаются на внутренней стороне бампера, что уберегает их от прямого воздействия внешних факторов и от случайных столкновений от которых оберегать автомобиль должны. Благодаря довольно простой конструкции, установить парктроник на собственный автомобиль может абсолютно каждый автовладелец.

В частности, поскольку сегодня мы будем рассматривать только неисправности этого устройства, а также его замену, Вы сможете в общих чертах понять и особенности установки. Основные не работает парктроник на опель мокка неисправности парктроника и его составляющих Неисправности, которые чаще всего встречаются на парктрониках, совершенно не зависят от того, на каком именно транспортном средстве установлено устройство.

Будь то автомобили или же складская тележка — практический никакой разницы не. Специфика повреждений может отличаться лишь в том случае, когда они были получены в результате физического воздействия. Таким образом, чаще всего описываемое устройство может выйти из строя по не работает парктроник на опель мокка причинам: Из-за наличия заводского брака. Такой парктроник может не проработать и дня, а может вполне нормально выполнять свои функции на протяжении месяца, после чего просто перегорит.

Что делать в таком случае, зададите Вы логический вопрос? Да просто вернуть устройство назад в магазин или же непосредственному производителю, потребовав компенсации или замены на новый и рабочий парктроник.

Парктроник не работает: устраняем неисправности

Вторая очень распространенная причина неисправной работы парковочного радара — это проблемы с проводами, которые соединяют между собою датчики и центр управления. Напрямую связанно с не работает парктроник на опель мокка и крепление датчиков или металлизированной ленты к бамперу.

Если оно не совсем надежное — датчик будет шататься в воздухе и не сможет давать не работает парктроник на опель мокка информацию о препятствиях. Так что, устанавливая радар самостоятельно — обязательно проверьте надежность всех креплений и соединений. Хотя и довольно редко, но все же случается, что причиной неисправной работы парктроника выступает его блок управления. К счастью, этот блок управления имеет собственную систему, которая определяет и оповещает об неисправности.

Таким образом, если поломка и случиться, водитель сразу же будет об этом оповещен специальным сигналом. Наиболее неприятная причина неисправностей парктроника связанная с водой и грязью, которые могут очень легко попадать на датчики и металлические ленты, установленные на обратной стороне бамперов.

Да и случайно залетевший под бампер камень может навсегда вывести из строя датчик. По этой причине, датчики и ленты приходится постоянно снимать и очищать от грязи и влаги, заодно хорошенько вычищая и сам бампер.

Датчику подобные загрязнения менее страшны, однако если их воздействие будет очень длительным — он также выйдет из строя. Пиль, грязь и влага могут стать причиной отказа работы не только датчиков, но и блока управления.

Если такие загрязнения попадут на печатную схему, может произойти короткое замыкание. Не работает парктроник на опель мокка подобное случается довольно редко и определить замыкание под силу практически каждому автовладельцу, который имеет хотя бы поверхностные знания об автоэлектронике. В таком случае их будет не так уж и сложно исправить.

Обрыв или плавление проводов происходит в том случае, когда они плохо закреплены. Проверить работоспособность проводки, а также ее заменить можно и самостоятельно.

Но чтобы не допустить наступления поломки, которую будет невозможно исправить, парковочный радар рекомендуется периодически диагностировать. Об этом и поговорим. Варианты диагностики исправности парктроника Проверять исправность работы данного устройства необходимо сразу же после его установки на автомобиль.

Самое главное, чтобы система реагировала на появившееся впереди или сзади препятствие. В случае с новым парктроником отсутствие подобного сигнала будет означать либо наличие брака или же плохое крепление и соединение деталей. Если диагностика побывавшего в работе показала такой же результат — следует попробовать очистить датчики или ленту не работает парктроник на опель мокка влаги и грязи, которая на них собралась за время эксплуатации.

Обычно после такой простой процедуры работоспособность данных деталей полностью восстанавливается. Важно отметить, что при проведении очистки датчиков очень важно очищать места, где они непосредственно прикреплены, заодно проверив надежность того самого крепления. Если же подобные действия не дали абсолютно никакого результата относительно работоспособности датчика — стоит внимательно их осмотреть на наличие более серьезных повреждений, возможно даже механического характера.

Ошибка переднего парктроника (замена датчика не помогает) — Opel Mokka

Некоторые в сети рекомендуют записывать на мобильный работу пощелкивание датчиков. Отвертка должна быть целиковая в смысле жало и ручка одно целоеа не сменный набор.

Понятночто стетоскопом сподручнеено кто же его в багажнике возит?. Зажигание до включения приборкиручку КПП на задний ходручник на верх. На дисплее вываливается предупреждение о сервисе парктроника. Это как оказалось ничего не. Дисплей отказывается показыватьно сами сенсоры работаю.

Пробежал по кругупослушалвсе тикают кроме не работавшего.

Поменял местами с соседним. Что бы облегчить задачу и не подлезать больше к проводке расковырял пенопласт под буксировочным лючком. На дисплее вываливается предупреждение о сервисе парктроника.

Это как оказалось ничего не. Дисплей отказывается показыватьно сами сенсоры работаю. Пробежал по кругупослушалвсе тикают кроме не работавшего.

Поменял местами с соседним. Ситуация измениласьперестал работать соседний. Все ясно, приехали. Что бы облегчить задачу и не подлезать больше к проводке расковырял пенопласт под буксировочным лючком. При некоторой ловкости рук можно снять и поставить сенсор через отверстие буксировочного лючка.

За что отданы деньги? Напоминаем – за «это же немец!»

Если вы, не дай Бог, попадёте в аварию, то даже со страховкой получится очень даже серьёзная сумма. Из наблюдений владельцев — на многих Мокка очень плохо закрываются двери. За обслуживание и ремонт многие владельцы ставят три балла из пяти. Стартует с места вяло.

Маршрутка на светофоре делает это быстрее. Немецкое качество, надёжность и мощь? У Opel Mokka двигатели откровенно слабоваты. Крайне неудобные задние подголовники, которые вместо того, чтобы создавать комфорт, просто упираются в шею, создавая скорее массу неприятных ощущений при езде.

Снятие фишки с дроссельной заслонки Опель астра j 1,4

Стуки сцепления — явление массовое. И это не шутка. Уже на тысячах пробега водители начинают замечать подобную проблему. А кто его знает. Три года владения без нареканий. Причина продажи — окончание гарантии и покупка нового авто. Реагирует на некачественный бензин — засоряется дроссельная заслонка.

Чистка дросселя каждые км. В году из-за введения санкций продажи автомобиля в России были прекращены. В марте года на автошоу в Женеве представили рестайлинговую версию, которая теперь называется Опель Мокка Х.

Осенью этого же года началось серийное производство модели. Слабые места Опель Мокка с пробегом Как и у большинства современных машин, лакокрасочное покрытие кузова тонкое и особой выносливостью не отличается — быстро покрывается царапинами и сколами.

Не славятся надежностью и хромированные элементы накладки на ручках дверей, решетке радиатора и фирменный логотип , после лет эксплуатации, как правило, требуют замены.

Что касается коррозионной стойкости кузова, то говорить об этом, учитывая небольшой возраст машины, пока еще рано. Однако, исходя из того, что металл в местах сколов не ржавеет достаточно долго, если не устранять скол, металл начинает цвести примерно через год, то серьезных проблем с кузовом не должно быть и в дальнейшем.

А вот элементы подвески и подкапотные крепления, очень быстро покрываются ржавчиной.

Поэтому, если планируете эксплуатировать авто долго, днище желательно обработать антикором. Лобовое стекло очень слабое и склонно к образованию трещин, покупка оригинального стекла обходится недешево, из-за этого часто устанавливают китайский аналог.

Поэтому, проверка маркировки стекла будет нелишней и может стать поводом для торга. Механизм дверных ручек не славится надежностью, помимо этого они очень хлипкие и, если приложить к ним чрезмерное усилие, ручка может отломаться.

Силовые агрегаты Линейка силовых агрегатов состоит из бензиновых и дизельных моторов, последние в большинство стран СНГ официально не поставлялись: Все двигатели хорошо известны и достаточно надежны, но, если выбирать между двумя бензиновыми моторами, то я бы отдал предпочтение атмосферному силовому агрегату.

Данный мотор ничем не уступает по мощности турбированному, но, при дальнейшей эксплуатации будет дешевле в обслуживании как минимум на замене турбины можно сэкономит почти у. Перед покупкой Опель Мокка необходимо обратить внимание на несколько моментов.

Первый — работа фазовращателей постукивание. Второй — проверяйте состояние антифриза. Дело в том, что прокладка блока цилиндров со временем теряет герметичность и масло начинает попадать в систему охлаждения, быстро ее загрязняет, а также приводит в негодность резиновые элементы, тем самым увеличивая вероятность перегрева двигателя.

Технические характеристики

В крайней версии кроссоверной пятидверки наружные габариты отформатированы в номинальных соотношения Д-Ш-В соответственно: 4150 х 1875 и 1600 мм. Новый кузов адаптирован к монтажным и конструкционным особенностям модульной платформы серии CMP.

Ходовая часть характеризуется наличием только переднего привода, укороченной до 2557 мм межосевой базой, высоким дорожным просветом, эффективностью поперечных стабилизаторов, дисковых тормозных механизмов и комплектующих электронных ассистентов.

• Опель Мокка 2021 комплектуется бензиновыми двигателями с выходом от 99 до 153 л.с. и дизельными силовыми агрегатами заявленной мощностью 100 л.с. В разных модификациях производитель предлагает механические КПП, автоматические и вариаторные трансмиссии.
• Тест-драйв подтвердил номинальные для каждого двигателя характеристики старта, 150 км/ч максимальной скорости, экономичный, от 7,2 до 9,8 литра на разных режимах, расход топлива.