Внутренние розетки для вагонки

Подрозетник для деревянных стен: особенности монтажа при открытой и скрытой внутренней проводке

При строительстве или ремонте вам могут понадобиться деревянные, пластмассовые или металлические подрозетники для деревянного дома для электрификации помещения. Какой именно материал выбрать, в большинстве случаев зависит от ваших личных предпочтений, но иногда на это напрямую влияет конструкция стены или её отделки – сплошной массив или каркас, а также тип проводки (внутренняя или наружная).

Деревянные подрозетники в виде накладки

Давайте попробуем вместе разобраться, что вам лучше использовать, как это установить, также предлагаем вашему вниманию видео в этой статье.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Для данного способа Вы используете узкую скобы и бьете ее в нижнюю часть паза против волокон древесины. Таким образом вы берете нижнюю часть паза в замок. Trusty TSN-9040 удобен для пристрелки скобы в потайном креплении вагонки. Место крепления в последствии скрывается следующей доской, что позволяет получать чистовую отделку.

Скоба будет работать вместо кляймера, о котором мы уже рассказали. При подобной технике монтажа установка вагонки начинается с верхней доски и работа идет от потолка до пола. Последнюю доску фиксируют скобой насквозь и закрывают плинтусом.

Этот тип инструментов отлично подойдет для монтажа листового отделочного материала, березовой фанеры, ДВП плит. Скоба надежно фиксирует фанеру к направляющим, след от нее замазывается шпаклевкой по дереву и далее красится. Это намного удобнее, чем работа с саморезами, поскольку существенно облегчает последующую финишную обработку фанеры.

Альтернатива гвоздям — кляймеры

Не только гвозди для вагонки могут использоваться при монтаже. Еще есть такой крепеж как кляймер.

Кляймером называют пластины из металла, которые имеют отверстия под гвозди/скобы, а также язычок заданной формы. Последний позволяет удерживать вагонку за ее паз.

Кляймеры или кляммеры подходят для монтажа вагонки и с истем вентилируемых фасадов , включая ПВХ панели, панели из МДФ, ДСП, деревянный блок-хаус и пр. Крепеж надежный, обеспечивающий скрытый монтаж отделки.

Кляймеры хороши тем, что для их производства используют высокоуглеродистую сталь. Затем идет оцинкованное покрытие сверху. Это позволяет выдерживать серьезные нагрузки от воды, влаги, температуры и пр. Плюс за счет специальной конструкции крепеж получается невидимым, но одновременно прочным и надежным. Здесь важно правильно подобрать размер кляймера.

Обрешетка и способы крепления вагонки к ней

Обрешетка или каркас для вагонки могут делаться из двух материалов – деревянная рейка или брус и металлический оцинкованный профиль для гипсокартона. В первом случае вариантов крепления у вас будет очень много, подойдет любой способ из тех, что мы назовем далее, а вот с металлом выбора не останется, но это вовсе не означает, что этот каркас хуже. Как раз-таки, наоборот.

Монтаж разных каркасов

По большому счету, что деревянный, что металлический каркас в плане монтажа практически ничем отличаться не будут. Разница будет лишь при использовании рейки. Давайте, сильно не углубляясь в процессы, опишем их основные этапы, чтобы вы понимали всю картину происходящего.

Каркас на неровной стене из деревянного бруса

Итак, в каком случае, какой каркас предпочесть:

• Если основание изначально ровное или имеет небольшие перепады поверхности (до 2-х сантиметров), то для работы вам лучше всего приобрести рейку толщиной от 20 мм. Ширина ее должна быть достаточной для соединения двух ламелей в торцах, то есть не менее 40 мм.
• Когда перепады слишком высоки или вам нужно разместить под обшивкой коммуникации или слои теплоизоляции, то берем либо брус (40*40), либо металлический профиль.

В профиль очень удобно вставлять утеплитель

Многие спрашивают, а можно ли прикрепить вагонку прямо на деревянные стены, без обрешетки?

Кто-то делает так, но это совершенно неправильно и вот почему:

• Во-первых, если стены имеют хоть какие-то перепады в плоскости, все это передастся на вагонку, создавая в ней внутреннее напряжение, которое будет сильнее, если материал не очень хорошо просушен. Ваша вагонка не будет смотреться красиво и все это ценой экономии сущих копеек за рейку.
• Во-вторых, и стене и обратной стороне вагонки нужно обеспечить нормальную вентиляцию, что без обрешетки практически недостижимо.

Циркуляция воздуха внутри обрешетки

Итак, начнем с каркаса из рейки:

• Давайте представим себе виртуальную стену с окном, чтобы попутно разобрать, как крепить вагонку на откосах. Стена наша будет слегка неровной, и мы решили, что для исправления ситуации будет достаточно рейки.
• Начинаем с того, что определяемся с направлением нашей вагонки, так как обрешетка будет ей перпендикулярна. Допустим, нам хочется горизонтальных линий в интерьере, а значит, пояса каркаса будут вертикальными.
• С чего лучше начать? Так как стена у нас практически ровная, то можно сразу приступать к выставлению поясов.
• Обрежьте две рейки по высоте помещения так, чтобы они где-то на 5-7 мм не доставали до потолка.
• Берем длинный строительный уровень или короткий в сочетании с правилом и смотрим, куда у нас наклоняется стена, чтобы увидеть самую выступающую точку. Делаем это с двух сторон, по углам.
• Монтируем рейки, просверливая их перфоратором вместе со стеной и вставляя в отверстия дюбель-шурупы с потаем.

Простая деревянная обрешетка

• Выставляем положение этих поясов строго по вертикали. Для выравнивания в нужные места, в районе установки дюбелей делаем подкладки. Не спешите все крепить капитально, на данном этапе нужно лишь временно зафиксировать пояса, так как, возможно, их положение придется еще откорректировать.
• Сделайте между этими поясами разметку, как у вас будут установлены центральные элементы. Обычно шаг между поясами не превышает 50 сантиметров с учетом расположения основных вертикалей.
• Данными вертикалями являются пояса, которые сформируют границы откосов, так что определите сначала их положение, а уже потом разбейте равномерно остальное пространство.
• Расстояние между поясами стоит также скорректировать по длине используемой вагонки, если ее не хватает, чтобы перекрыть всю длину стены разом, то есть будут поперечные стыки. Тут варианта два, либо подрезать вагонку под пояс, либо точно рассчитать положение последнего.

Подрезать вагонку проще

• Итак, натяните между установленными рейками сверху и снизу нить.
• Возьмите еще одну рейку, отрезанную по высоте комнаты, и проверьте по всем меткам, проходит ли она. Если все в порядке, то капитально крепим крайние пояса и выставляем остальные. Если нет, то внесите коррективы в их положение. Только так получится сделать ровную плоскость.
• Первыми крепятся основные вертикали. Их положение целиком будет задавать окно. Ваша задача сделать так, чтобы будущий откос вставал точно под углом 90 градусов.
• Если откосы очень широкие, то вам понадобится сделать обрешетку и на них, так что тоже держите этот момент в голове.
• Далее крепятся основные горизонтали. Кто-то обходится и без этих элементов, но они существенно облегчают формирование будущего откоса, поэтому не станем ими пренебрегать.
• Расставляем и крепим остальные пояса, ориентируясь по нити.

Интересно знать! Огромное преимущество вертикальной обрешетки в том, что не нужно дополнительно предусматривать вентиляцию. Воздух и так будет свободно циркулировать позади обшивки.

В чем же преимущество металла над деревом в данном случае?

• Он не боится влаги и не ржавеет, так как имеет цинковое покрытие;
• Метал не испытывает сколь-нибудь значимых деформаций при изменении температуры и влажности воздуха;
• Материал имеет ровную геометрию, что существенно облегчает установку;
• Он не горит, не боится вредителей, то есть не нуждается ни в какой дополнительной обработке.

Крепление вагонки

Итак, с обрешеткой разобрались, что же мы вам расскажем по креплению? Расскажем все, что знаем.

Прямое крепление на гвозди

Первыми в нашем списке будут гвозди – классический крепеж, который никогда не выйдет из моды. С их помощью вагонку можно закрепить двумя способами. Оба они имеют свои особенности, преимущества и недостатки.

• Первый метод можно условно назвать «колхозным», так как крепление в нем происходит напрямую, прямо через лицевую поверхность материала. Шляпки остаются на виду, что как понимаете, и является основным недостатком.
• Вторым недочетом данного способа будет высокая вероятность повреждения поверхности вагонки.
• Из плюсов можно назвать только один – быстрый монтаж.

Совет! Крепить вагонку таким манером стоит лишь в помещениях, к эстетике которых не предъявляется высоких требований – хозпостройки, дачные домики, навесы и прочее, или для низкосортной вагонки, чей вид испортить чем-либо уже сложно.

Далее рассмотрим вариант крепления на саморезы.

• Технически саморез располагается точно также как и гвоздь, но нюансы имеются, и они весьма существенные.
• Основная сложность связана с тем, что саморез куда толще гвоздя, плюс имеет резьбу. Это может привести к тому, что вагонка растрескается, что будет особенно заметно при том же «колхозном» креплении, что показано на фото выше.
• Чтобы такого не происходило, перед установкой самореза материал предварительно просверливается, что отнимает у монтажника много лишнего времени.
• Однако существует несколько хитростей, которые помогут вам ускориться.
• Если вы купили бесшовную вагонку, то крепить ее можно в обратной последовательности, вкручивая шурупы не в нижнюю кромку паза, а в шип. Соединение также останется незаметным при том, что вы получаете удобный доступ к точке крепления.
• Чтобы ничего не сверлить, приобретите саморезы 2,5*20, со шляпкой на 5 мм. Если вагонка не пересушена, то расколоть ее они не смогут.

Интересно знать! Способ прямого крепления на саморезы с последующим закрыванием отверстия шкантом считаем самым неудобным. Существуют более быстрые и не менее надежные альтернативы.

Несомненно, лучшим способом крепления вагонки будет применение кляймеров – специальных монтажных скоб. Они и надежность необходимую обеспечат, и скрытость, и скорость.

• Форма данного элемента такова, что выступающая часть цепляется за нижнюю кромку. При этом снаружи остается монтажная площадка с отверстиями, в которые можно загнать гвозди, саморезы и даже скобы от степлера.

Такой способ крепления мы бы рекомендовали только для МДФ панелей

• Кстати, помните, мы писали, что степлер плох для вагонки. Все потому, что скобы очень тонкие и короткие, и не смогут выдержать нормально деформаций дерева. С высокой долей вероятности их вырвет, спустя какое-то время.
• Если же хотите все-таки монтировать именно на них, то купите мощный пистолет, который будет хорошо забивать толстые скобы длиной от 10 мм.

Согнувшуюся скобу нужно удалить

• Плюс учтите, что придется немного потренироваться, чтобы попадать в отверстия, иначе результат как на фото будет частым явлением. Такие скобы нельзя оставлять ни в коем случае. Удаляйте их и заменяйте новыми.
• Идеальный крепеж для кляймеров – это саморезы. Такая установка проходит быстрее всего, плюс это единственный вариант крепления вагонки на металлический каркас, о чем мы уже упоминали.

Крепление вагонки на откосах

Как и чем закрепить вагонку на откосах.

Варианты у нас два:

• Если вагонка тонкая (до 12 мм), то проще всего ее подвести к окну при помощи L-образного стартового профиля из пластика.

Стартовка

• Этот элемент прикручивается прямо к оконной раме на 16 миллиметровые саморезы. Далее вагонка торцом вставляется прямо в него, за счет чего и происходит фиксация.
• Внешний край прибивается на гвозди к основным вертикалям и горизонталям, после чего закрывается накладкой.
• Такой подход актуален лишь при наличии пластиковых окон.

Вагонка на откосе параллельна окну

• Когда вагонка толстая или она направленна параллельно окну, так поступить не получится.
• Вам понадобится установить дополнительную обрешетку. Этот момент вы должны учитывать еще при строительстве каркаса, чтобы точно выставить углы.
• Крепление выполняется точно также как и для основной обшивки.

На этом закончим наш обзор. Теперь вы знаете все, ну или почти все про установку вагонки и способы ее крепления. В завершение можете просмотреть прилагаемое к статье видео, для визуального закрепления материала.

Полезные советы

Несмотря на простоту обработки и легкость монтажа, для вагонки существует несколько полезных советов, чтобы покрытие получилось красивым, прочным и с необходимыми свойствами отделочного материала. Несколько полезных советов:

1. Чтобы размеры и форма полотен не изменялись по мере эксплуатации материала, его следует выдержать с прокладкой между полосками тонкого ДВП в помещении, в котором планируется покрытие поверхностей.
2. Если в партии попадается «кривое» полотно, то из-за хрупкости соединительных боковых пазов и выступов вставить его в ровное изделие очень сложно. Лучше не использовать такие полотна, а пустить на заделку мест, где требуются обрезки.
3. При использовании кляймеров, с их поверхности нужно снять защитное масляное покрытие, содержащее металлические частички. Это убережет деревянные полотна от случайных загрязнений (как очистить грязь на вагонке?).
4. Чтобы заусениц или сколов на полотне не появилось, когда применяются для крепежа саморезы, нужно просверлить тонким сверлом отверстие на месте предстоящей фиксации.
5. Для маскировки сколов, стыков и других повреждений между полотнами можно применить различные лакокрасочные материалы, шпаклевки для древесины или декоративные элементы, например, толстую бечевку или шнур.

Древесина считается весьма капризным материалом, который в процессе эксплуатации способен изменять свои габариты и форму. Это необходимо учитывать при монтаже полотен на поверхности стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Для наилучшего результата и незаметности швов между полосками вагонки по длине необходимо использовать Н-образных профиль или специальные деревянные тонкие планки. Однако монтаж в разбежку швов позволит существенно сэкономить материал, снизив его расход за счет использования всех обрезков.

Потолок: обрешетка под вагонку поэтапно

1. В первую очередь монтируем дюбеля: 0,8 на 4 сантиметра. Для монтажа, как правило, нужно при помощи дрели сверлить отверстия (глубина около 5 сантиметров). Далее дюбеля помещаются внутрь, а под крепления в брусках сверлятся отверстия такого же диаметра.
2. При помощи шнура (бечевы) делаем разметку потолка, по ее периметру будут осуществляться размещения фрагментов обрешетки (интервал составляет 50-60 сантиметров).
3. Для ровности монтажа, пользуемся уровнем и леской (бечевкой). Для выполнения работ потребуются, как минимум, 2 человека.
4. Брусок крепится на потолок, при необходимости устанавливаем специальные пластины, выравнивающие обрешетку горизонтально. Для фиксации обрешетки в поверхности потолка используем саморезы.

Видео: монтаж на потолок своими руками:

Как видим, обрешетка под вагонку по силам каждому. Достаточно соблюсти простые правила, приведенные в данной статье, а также – использовать высококачественный материал для осуществления работы. И все, наверняка, получится!

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер — это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера — более сложная задача. Во — первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера — на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 — 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из — за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров — это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

К чему крепится вагонка?

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 — 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета — одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Последние советы

Мы рекомендуем чередовать крепеж кляммером с другими видами крепежа — гвоздями, саморезами в незаметных местах.

Шляпки саморезов можно спрятать от глаз, например, потолочным галтелем или напольным плинтусом.

В незаметных местах вкручиваем саморез, а там, где вагонка на виду ставим кляммер.

Мы советуем не вкручивать кляммеры на маленькие кусочки (менее 10 см) вагонки. Потому что вагонка усыхает и начинает болтаться. Кусочки могут даже вываливаться даже вываливаться.