От чего отключается масляный выключатель

Почему газовый котел включается и сразу отключается: причины и способы решения

Частое выключение газового котла может быть спровоцировано рядом проблем, которые следует устранить. В противном случае оборудование быстро выйдет из строя и потребуется дорогостоящий ремонт. Рассмотрим две ситуации, когда котел просто часто включается и выключается (тактование) и проблему с затуханием сразу после включения. Есть масса причин, которые к тому же не связаны с поломкой, но требуют коррекции работы котла.

Абсолютное большинство владельцев автономных хозяйств пользуются дополнительными автоматическими устройствами по доставке в дом воды, обеспечению жилища теплом, горячей водой, и, в первую очередь, электрикой.

Чтобы в доме постоянно при необходимости появлялась вода из открытого крана, а еще лучше, чтобы этим постоянством могли «воспользоваться» автоматические устройства, зависящие от определенных параметров воды в магистрали, нужен, как минимум, источник воды любого вида и насос, оборудованный всеми предлагающимися автоматами управления его работой.

Вот настало время, когда вы определились с источником водных ресурсов, продумали вопросы с транспортировкой воды от источника к кранам потребления, построили необходимые технические коммуникации и помещение для всего оборудования по водообеспечению. Купили соответствующий по производительности и напорным данным насос и, даже, обеспечили всю магистраль системами автоматического управления насосом и подачей воды с определенным давлением – поставили гидроаккумулятор.

Специалисты опробовали всю систему водоснабжения, работу насоса и гидроаккумулятора. Все работает, как надо и нет больше проблем с водой. Живи и пользуйся благами цивилизации.

Но через некоторое время насос стал меньше давать воды на выходе, а то и вообще, стал выключаться, когда краны расхода еще открыты и давление в системе не показывает верхнего придела отключения агрегата подпитки.

Что тут делать, за что хвататься в первую очередь? Или нужно обращаться к спецам, чтобы они занялись насосом, ведь он еще на гарантийном обслуживании?

Не торопитесь бежать за помощью. Вам такие задачи вполне решать самостоятельно.

Что делать при самопроизвольном отключении насоса

Вспоминаем первые признаки отказа насоса. Это может быть:

Отказ электродвигателя агрегата в процессе пуска;

Снижение показателей основных технических параметров насоса;

Снижение напора воды при неизменной скорости вращения двигателя;

Перегрев или перегрузка электродвигателя;

Сильные шумы в двигателе и увеличение вибрации корпуса насоса.

Двигатель все равно отключается – проверяем входные подсоединения насоса на герметичность. Может где-то есть возможность подсасывания воздуха в насосную камеру и агрегат не будет выдавать положенных параметров, а электродвигатель перенапрягаться, греется при этом и сам отключается.

Не помогает это – идем дальше по трубопроводу. Проверим выходной патрубок на его чистоту, возможно в нем успел отложиться осадок песка, ила или мелкого мусора из источника, создается «пробка» на выходе из агрегата и он не хочет выдать нормальные показатели. Чистим трубопровод и вновь запускаем насос.

Не помогло и это. Займемся проверкой чистоты камер гидроаккумулятора. В них тоже может откладываться песок, ил и мусор, тем самым устройство будет засорено и не сможет правильно управлять включением/выключением насоса.

Если и эти пункты быстрого ремонта не помогают. Тогда беремся за автоматические системы управления работой насоса (скорее всего, в них причина самопроизвольного отключения насоса!).

Правильная настройка автоматического реле давления PM/5G ITALTECNICA

Автоматическое реле давления итальянского производства PM/5G ITALTECNICA относится к основным и простейшим устройствам автоматики для насосов и чаще всего устанавливается на насосные станции водоснабжения. Поэтому мы будем рассматривать пример настройки параметров реле на этом автомате.

Заводская установка значения давления выключения насоса в реле PM/5G стоит на отметке 2.5-3.0 бар, но имеет зону регулировки от 1.8 до 4.5 бар. Установка значений включения насоса в работу на заводе имеет значение 1.5-1.8 бар, с зоной регулировки от 1.4 до 2.5 бар.

Если станция была установлена сразу после покупки в магазине и была в собранном состоянии, то, скорее всего, у вас стоят еще параметры, выставленные на заводе-изготовителе, что в большинстве случаев не требует перенастройки. Но вовремя интенсивной эксплуатации насосной станции могут произойти различные ее засорения и накапливания различных осадочных слоев, что в свою очередь, приводит к изменению установочных значений верхнего (выключение) и нижнего (включение) значений давления на мембране реле.

Эти значения могут изменяться при помощи 2-х основных винтов с регулировочными прижимными гайками на «большой» и «малой» пружинах. На «большой» пружине стоит знак «Р», что означает, что эта пружина отвечает за величину срабатывания контактов реле на отключение (контакты расходятся) двигателя насоса, на «малой» пружине стоит отметка «ΔP» («дельта Р»). Она отвечает за установку давления включения насоса в работу или регулирует разницу между давлениями включения/выключения (фактически, отвечая за установку нижнего придела).

Как все происходит в идеальном варианте:

Насос подкачивает воду в бак гидроаккумулятора;

При закрытых расходных кранах давление воды в баке возрастает (это можно увидеть по манометру давления в гидросистеме) до величины Р = 2.5-3 бар (заводская установка);

Мембрана в реле давит на контактную группу, разрывает их (и электроцепь) и отключает электродвигатель насоса от питания;

Мы открываем расходный кран и давление в системе (и в гидроаккумуляторе) начинает падать и дойдет до нижней границы ΔP = 1.5-1.8 бар, насос подключится к электросети и цикл будет запущен вновь.

При неполадках в работе насоса, которое выражено в самопроизвольном отключении насоса, когда давление воды в магистрали не соответствует нормам срабатывания реле, нужно смотреть работу насоса, гидроаккумулятора и настойку реле давления в комплексе.

Тут все взаимосвязано. Определяем давление воздуха в баке без воды в мембранной груше и отключенной станции от электросети при помощи обыкновенного автомобильного (велосипедного) манометра давления воздуха в шинах. Ниппель на баке располагается в зависимости от литража и способа установки, то есть или в самой верхней, сбоку или на задней части устройства и прикрыт защитным колпачком от засоров.

Проверкой давления в воздушной части гидроаккумулятора нужно заниматься регулярно, хотя бы, раз в 1-2 месяца. Или постоянно следить за перепадами давления включения/выключения агрегата подкачки по показаниям гидроманометра, стоящего в магистрали подачи воды. Включение/выключение насоса происходит от взаимного давления в магистрали и внутри мембранной и воздушной камер гидроаккумулятора.

Если насос самовыключается, это говорит об избытке величины суммарного давления в водной части бака и давления воды, поступающего от насоса, действующего на мембрану реле и она размыкает контактную группу, что ведет к размыканию сети. Это может происходить при заполнении водной части мембраны (уменьшении объема) бака слоем песка, ила или другого наслоения, при неизменной величины давления воздуха в другой части гидроаккумулятора. Нужно будет промыть грушу мембраны от засорения.

Может такое самовыключение произойти, если вы, или кто-то из специалистов, пытались установить новые придельные значения срабатывания реле давления по максимальной (выключение) величине, то есть выше рекомендованного придела в 5.0 бар (предельное давление в системе не должно превышать 6.0 бар) или уменьшил предельный минимальный зазор давлений ΔP ниже 0.6 бар и двигатель насоса отключается очень быстро, не успевая поработать привычное для вас время.

!Регулировку предельных значений управления режимами включения/выключения насоса можно только после проверки воздушного давления в гидроаккумуляторе, так ка вы не сможете иначе узнать истинного давления воды в системе, ибо они взаимосвязаны и гидроманометр показывает суммарное давление в трубах!

Регулируем значение верхнего предела давления (отключения двигателя) поворотом регулировочной гайки на винте «большой» пружины влево (уменьшаем давление в системе) или вправо, по часовой стрелке (увеличиваем значения отключения). Регулировку делаем в малых величинах – на пол- один оборот гайки, не более того, и проверяем значение давления выключения при помощи гидроманометра.

Затем можно перепроверить значения включения насоса в работу и подрегулировать положение гайки на «малой» пружине аналогичным методом.

После этого комплекса действий ваш водяной помощник заработает «как часики», до новой регулировки и прочистки узлов станции от засорений.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, — промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

• Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
• Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
• Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Прежде всего, при появлении шумов необходимо проверить контур на предмет его герметичности. Причиной перегрева и завоздушивания чаще всего является недостаточность воды, из-за чего тепло от ТЭНа или электродов уходит не в воду, а в металл. Такой эффект снижает срок эксплуатации ключевых деталей котла и ведет к поломке. Быстрее всего теплоноситель «уходит» из контура при протечках.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя — заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

• Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
• Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
• Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Котел может не запускаться по многим причинам, но чаще всего проблема кроется в электрике. Тот или иной элемент блокирует систему и не дает ей работать. Это может быть термореле или датчик давления, которые сами «говорят» системе о неисправностях. Потому проверить эту версию можно при помощи индикаторов ошибок на панели управления.

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А. При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя. Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата,

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Необходимо произвести осмотр автоматического выключателя. Оплавление корпуса автоматического выключателя в месте подключения провода, а также изоляции подключенного провода свидетельствует о том, что причиной отключения аппарата стал его перегрев из-за некачественного контактного соединения.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению линии электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки, установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Возможные причины

УЗО — это устройство защитного отключения. Оно защищает идущую после него электрическую сеть, а также подключенные приборы. Но устройство может сломаться сразу по трем причинам.

Превышение нагрузки

Если одновременно включить водонагреватель и другую бытовую технику, происходит превышение допустимой мощности. Домашняя электросеть перегружается, поэтому выбивает пробки. Если это произошло, значит, сработал автомат. Он защитил технику с проводкой от сгорания.

Важно! У бойлеров разных производителей потребляемая мощность отличается. Она зависит от объема резервуара. Но в любом случае устройство перестанет подавать ток, если допустимая мощность будет превышена.

Неисправность автомата

Устройство защиты может сработать, если в бойлере стоят некачественные детали. Другая причина в том, что во время сборки были допущены ошибки.

Когда автомат отключится, произойдет пробивание или ослабление контакта. Такая ситуация возникает между выключателем и проводом. Это возможно, если контактирующая пластина и устройство защиты перегреты. В результате начинается активация теплового расцепителя.

Некачественный автомат

Важно! Бывает, указанная допустимая мощность прибора не соответствует действительной. Поэтому перед покупкой водонагревателя желательно изучить отзывы.

Поломка водонагревателя

Неисправность может возникнуть не только в автомате. Часто пробки выбивает из-за поломки самого бойлера. Если детали бойлера вышли из строя, автомат отключается и предотвращает дальнейшую порчу прибора.

Один из распространенных дефектов — электрический ток попадает на корпус бойлера. Это происходит при разрушенной изоляции нагревательного элемента. Вот почему важно заземлять приборы. Если проигнорировать правило, металлические трубы и жидкость рядом с техникой бьют током.

Какие же основные причины неисправности электрокотлов?

Чаще всего проблема кроется в элементах управления, переключателях, предохранителях. Если не запускается котел, то в первую очередь нужно проверить электросхему агрегата. Проверка работы элементов выполняется с помощью мультиметра.

Включение электрического котла допустимо лишь при исправности всех составляющих цепи (реле потока, аварийного выключателя, датчика давления).

Если при осмотре устройства будет обнаружен неисправный элемент, то его следует оперативно заменить. Самостоятельно делать это рискованно, поэтому лучше вызвать специалиста.

Не выключается котел

Если котел не отключается при перегреве, то причин тому может быть несколько: неисправность датчика уровня воды, аварийного термовыключателя и т.п.

Возникновение посторонних звуков

При работе любого котла есть шумовой фон и это не является проблемой или поломкой, но если шум не характерный и есть нарушения в работе устройства, то, скорее всего, это говорит об износе конструктивных элементов или о сильных отложениях на стенках теплообменника. Устранить эту проблему можно заменой неисправных элементов или же очисткой их от отложений.

Вода не нагревается

Если при работе котла не нагревается жидкость, то это говорит либо о неполадках с ТЭНом, либо о недостаточном напряжении. Нагревательные элементы обязательно должны тестироваться и при обнаружении повреждений подлежат незамедлительной замене.

Выполняется это следующим образом:

• Перекрывается подача жидкости, сливается вода;
• Котел отключают от сети;
• Нагревательные элементы демонтируются;
• Устанавливается новый ТЭН и водоизолирущая прокладка;
• Проверяется качество установки компонентов;
• Восстанавливается подача воды, происходит включение котла.

Перегоревшая спираль конфорки также может заставить модуль отключать нагрев сразу после включения. Особенно подвержены перегоранию плиты с поврежденной (треснувшей) поверхностью конфорки. При попадании влаги на раскаленную спираль происходит ее разрыв, а также может случится короткое замыкание. Поврежденную нагревающую поверхность необходимо заменить и желательно это сделать раньше, чем повредятся другие элементы устройства. Но, чаще всего в плитах со стеклянной поверхностью решить проблему треснувшего стекла удается только покупкой новой плиты из-за дороговизны этой запчасти.

Практически все современные бытовые приборы управляются с помощью электронной платы. В зависимости от заданных пользователем параметров модуль управляет системами прибора. В случае поломки или сбоя в работе электроники возможно любое непредсказуемое поведение устройства. В случае с электроплитой это могут быть самопроизвольные включения, отключения, недостаточный нагрев или наоборот перегрев.

При появлении первых признаков некорректного поведения устройства рекомендуется отключить прибор от электросети и обратиться за помощью к специалисту. Данная поломка довольно дорогостоящая в ремонте из-за высокой стоимости управляющего модуля. Чаще всего плиту проще заменить при сбое такого уровня.

Смотрим фильтр помех

Если свет в помещении есть, розетка – исправна, значит дело в самой машине-автомат. Проверка ведется от простого к сложному. Сначала осматривается сетевой провод и его вилка, а также помехоподавляющий фильтр. Эти детали связаны между собой, поэтому проверяются вместе.

Порядок демонтажа элементов будет следующим:

• обесточьте машинку-автомат;
• перекройте запорный вентиль на водопроводной трубе;
• отодвиньте агрегат от стены, чтобы иметь доступ к задней части корпуса;
• открутите пару саморезов, фиксирующих верхнюю крышку машинки;
• отыщите фильтр помех (он находится в месте подключения сетевого шнура, обычно слева, ближе к задней стенке);
• ослабьте фиксатор, с помощью которого закреплен провод питания;
• достаньте помехоподавляющий фильтр и сам шнур.

Осмотрите штекер провода на наличие повреждений. Если визуально все в норме, проверьте шнур мультиметром. Сначала прибор необходимо перевести в режим измерения сопротивления и соединить его щупы. Если на дисплее отобразится ноль, значит тестер исправен и его можно использовать для диагностики.

Затем переведите мультиметр в режим зуммера и прозвоните каждую жилу провода. Если связь между тестируемыми участками есть, прибор будет пищать. «Молчание» устройства – явный признак того, что шнур неисправен.

Нельзя тестировать провод, находящийся под напряжением, перед проверкой обязательно убедитесь, что он обесточен.

Что делать, выявив неполадку? Не нужно ремонтировать провод машинки-автомат подручными средствами – использовать скрутку или перематывать его изолентой. Гораздо надежнее купить и подключить новый шнур. Иначе не исключено, что обрыв или короткое замыкание в скором времени повторятся.

Следующий на очереди – сетевой фильтр. Щупы мультиметра, работающего в режиме зуммера, подключаются к контактам конденсатора. Если все хорошо, сразу замеряется сопротивление. Когда на дисплее тестера отображается 0 или 1, прибор придется менять. Для замены приобретается ФПС, полностью аналогичный снятому.