Spkb-optics.ru

СПКБ Оптик
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подрулевой выключатель dacia logan 2014 8201167981

Замена рулевой колонки на Рено Логан

Рулевая колонка Рено Логан — устройство, объединяющее передние колеса и механизм рулевого управления. По сути, это один из элементов пассивной безопасности, ведь здесь производится монтаж разного дополнительного оборудования (переключателей, блокировки колеса и прочих). В чем особенности этого узла? Как производится замена и ремонт рулевой колонки Рено Логан? По каким признакам распознать неисправность? Рассмотрим эти нюансы более детально.

Вы можете посмотреть на цены, которые магазины автозапчастей и разборки ранее предлагали нашим посетителям, искавшим подрулевой переключатель на Рено Логан. Это поможет понять, за сколько в среднем можно купить подрулевой переключатель в Москве, в том числе с учетом стоимости доставки транспортными компаниями. Можно связаться с магазинами и уточнить наличие и стоимость деталей, но мы рекомендуем Вам сэкономить свое время и просто отправить запрос сразу всем магазинам. При отправке запроса рекомендуем указать VIN автомобиля, это позволит правильно подобрать нужную Вам деталь.

Предложения магазинов и разборок Рено Логан

Запрос:Подрулевой переключатель левый
Рено Логан 2014. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Челябинске
Ответ:3500р
Запрос:Подрулевой переключатель правый 6001548107
Рено Логан 2007 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Нижнекамске
Ответ:3500 р новый оригинал в сборе
Доставка в регионы
Запрос:Левый подрулевой переключатель
Рено Логан 2009 седан. Тип запчасти: б/у, в наличии или на заказ, в Качканаре
Ответ:800
Запрос:Левый подрулевой переключатель
Рено Логан 2009 седан. Тип запчасти: б/у, в наличии или на заказ, в Качканаре
Ответ:1000р бу с гарантией оригинал доставка до вас 3 дня 89229470477
Запрос:Подрулевой переключатель
Рено Логан 2011 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Красноярске
Ответ:1000 в сборе

Распиновка контактов и проводов подрулевых переключателей ВАЗ 2114

Занимаясь диагностикой неисправностей и ремонтом электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114 (2113, 2115) довольно часто приходится иметь дело с подрулевыми переключателями так как многие электрические цепи бортовой сети завязаны именно на них.

Для быстрого решения проблем нужно точно знать какой и откуда провод приходит на эти переключатели, к какому контакту на них присоединяется (распиновка), а так же коммутацию (замыкание) контактов при перемещении рычагов.

Вот схема, на которой можно это все увидеть.

Распиновка контактов и проводов подрулевых переключателей ВАЗ 2114, схема

Описание схемы

Правый подрулевой переключатель

53ah (желто-голубой провод) — плюс (вход) с замка зажигания (через предохранитель F7 в монтажном блоке и реле зажигания).

53H (бело-голубой провод) — на моторчик очистителя стекла задней двери.

WH (розово-черный провод) — на электромагнитный клапан омывателя заднего стекла.

W (розовый провод) — на электродвигатель омывателя ветрового стекла.

53b (серо-красный провод) — на электродвигатель очистителя ветрового стекла вторая (большая скорость) «дворников».

j (желто-зеленый провод) — на реле очистителя ветрового стекла «К3».

53а (оранжевый провод) — плюс (вход) с замка зажигания (через предохранитель F16).

53 (серый провод) — на электродвигатель очистителя ветрового стекла (первая малая скорость или прерывистый режим «дворников»).

53е (черно-белый провод) — прерывистый плюс с реле очистителя ветрового стекла.

Левый подрулевой переключатель

49aR (два синих провода) — один на указатели правого борта (через монтажный блок), другой на лампу-сигнализатор включения поворотников в комбинации приборов.

49а (два сине-красных провода) — один вход (прерывистый плюс) с реле прерывателя указателей поворота в монтажном блоке — «К2», другой плюс на выключатель аварийки.

49aL (два сине-черных провода) — один на указатели левого борта (через монтажный блок), другой на лампу-сигнализатор включения поворотников в комбинации приборов.

30 (розовый провод) — плюс (вход) с замка зажигания.

56 (два зеленых провода) — один плюс с переключателя наружного освещения, другой плюс на выключатель противотуманного света в задних фонарях.

56b (серо-красный провод) — плюс на обмотку реле «К9» в монтажном блоке (реле ближнего света фар).

56a (бело-голубой провод) — плюс на обмотку реле «К8» в монтажном блоке (реле включения дальнего света фар.)

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2114 (2113, 2115) разных годов выпуска цвет проводов может несколько отличаться.

Схема разборки приборной панели и снятия детали:

  • Чтобы чинить рулевой переключатель, следует обесточить авто, поскольку работы будут проводиться на электронной части системы, а также повернуть руль на 90 градусов влево;
  • После необходимо разобрать кожух рулевой колонки;
  • При помощи Т20 снимаются первый и второй болты крепления;
  • Крестовой отвёрткой окручиваются два винта;
  • Далее следует разобрать рычаг и внимательно осмотреть переключатель и электропроводку;

Наиболее частой причиной неисправности джойстика являются отпаянные от штыря контакты. Для извлечения штыря необходимо открыть корпус переключателя. Разобраться в том, как припаять элементы самостоятельно, не составит особого труда: нужно подготовить пару более гибких проводков, паяльник и припой. После припаивания сборка осуществляется в обратном порядке.

Читать еще:  Втычные контакты вакуумного выключателя

Важно! Во время надевания переключателя света на контактный штырь, следует соблюдать особую осторожность, чтобы не сломать рычажок.

Если выполняется замена переключателя, то снятие элемента не различается с процессом демонтажа при ремонте, с той лишь разницей, что вместо проведения ремонта устанавливается новая деталь. Правый подрулевой переключатель снимается аналогичным образом. Причиной неисправности элементов может стать и залипшее реле, которое не срабатывает при включении фар из-за окислившихся контактов.

Снятие подрулевых переключателей Рено Логан

Работу проводим при снятии рулевой колонки, панели приборов и при замене подрулевых переключателей.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Снимаем рулевое колесо (см. «Снятие рулевого колеса»).

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем два самореза крепления кожухов рулевой колонки.

Снимаем верхний кожух рулевой колонки, преодолевая сопротивление двух фиксаторов.

Снимаем нижний кожух рулевой колонки.

Элементы крепления кожухов рулевой колонки:
1 — пластинчатые гайки;
2 — фиксаторы;
3 — саморезы
Для электрического соединения подушки безопасности водителя, установленной на рулевом колесе, с электрооборудованием автомобиля нельзя применять обычный скользящий контакт во избежание искрообразования и непреднамеренного срабатывания подушки.
Поэтому на автомобиле применено устройство с так называемым спиральным кабелем, работающее по принципу рулетки.

В цилиндрическом пластмассовом корпусе 2 устройства, выполненного в корпусе соединителя подрулевых переключателей (для наглядности показано на снятом соединителе подрулевых переключателей), спирально уложены несколько витков металлопластиковой ленты 4, которая является электрическим проводником

Спиральный кабель
Один конец ленты кабеля через разъем, расположенный на корпусе соединителя подрулевых переключателей, состыкован с колодкой жгута проводов электрооборудования автомобиля. Другой конец кабеля выведен на выступающий поводок 3 барабана 5 устрой ства и соединен через колодку 1 с подушкой безопасности.
Поводок барабана устройства входит в отверстие ступицы рулевого колеса. При вращении колесо за поводок поворачивает барабан, а с ним и ленту кабеля, которая располагается в цилиндрическом корпусе либо на большем, либо на меньшем радиусе. От своего среднего положения барабан с поводком в устройстве может поворачиваться в каждую сторону до упора на три полных оборота.
Это предотвращает обрыв электрического проводника при вращении рулевого колеса от нейтрального положения на 2,25 оборота в каждую сторону — на автомобиле без гидроусилителя рулевого управления, и на несколько меньшее число оборотов – на автомобиле, снабженном гидроусилителем.
Перед снятием соединителя подрулевых переключателей с рулевой колонки для удобства последующей сборки лучше заблокировать барабан устройства от проворачивания. Для этого при необходимости доворачиваем на небольшой угол барабан, совмещая впадину между двумя выступами барабана с пазом корпуса…

…и вставляем деревянный клин.

Ключом «Torx Т-20» отворачиваем на несколько оборотов винт крепления соединителя.
Надавив на головку винта вдоль его оси…

…сдвигаем соединитель с рулевой колонки.

Отсоединяем две колодки жгутов проводов от подрулевых переключателей и одну колодку проводов от разъема на корпусе соединителя…
…и снимаем соединитель с переключателями в сборе.
Устанавливаем соединитель с подрулевыми переключателями в обратной последовательности.
При установке соединителя совмещаем…

…выступ в гнезде корпуса соединителя…

…с пазом на торце трубы рулевой колонки.
Отдельно каждый подрулевой переключатель можно снять без демонтажа соединителя. Для этого после снятия кожухов рулевой колонки и отсоединения от переключателя колодки жгута проводов…

…крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления переключателя (для наглядности показано на снятом соединителе подрулевых переключателей).

Вынимаем левый подрулевой переключатель из соединителя.
Аналогично снимаем правый подрулевой переключатель с соединителя.
Устанавливаем подрулевые переключатели в обратной последовательности.
При установке кожухов рулевой колонки…

…саморезы крепления кожухов проводим через отверстия в бобышках корпуса соединителя подрулевых переключателей (для наглядности показано на снятых кожухах и соединителе подрулевых переключателей).

Кузов

Внешние панели

Кузов Renault Logan никогда не славился выдающейся коррозийной стойкостью. Задача была сделать его лучше, чем кузова отечественных авто того же периода, и не более того. Гарантия 6 лет на появление сквозной коррозии в принципе не обещала ничего удивительного.

На общем фоне выделяются ранние машины, примерно до 2007 года, где качество ЛКП было откровенно плохим и высок процент брака. Основная проблема касалась качества нанесения герметика на швы крыши и багажника (трещины появлялись на почти новых машинах), порой подобная проблема встречалась на швах моторного щита и днища.

На оцинкованном металле поначалу экономили, из него делали только передние крылья, капот и пороги. Толщина ЛКП сильно плавала, от вполне приличных 140 микрон до хилых 90 на внешних панелях, и от 40 до 30 и менее на внутренних поверхностях моторного отсека, капота, полах кузова и «изнанки» крыши.

Особенно неприятно, что колебалась и толщина слоя грунта, который во многом и обеспечивает защитные свойства покрытия. Использование упрощенных методов нанесения ЛКП, неотработанные методики, брак сварки – все это давало свой результат достаточно быстро. «Просадки» по толщине слоя снаружи обычно проходили незаметно, тут многое зависело от условий эксплуатации, а вот плохо прокрашенные внутренние панели могли ржаветь, на первый взгляд, на «ровном месте».

Читать еще:  Автоматический выключатель авв 16а 220в

Практика показывает, что коррозия у машин с толщиной ЛКП на внутренних поверхностях менее 30 микрон – это просто вопрос времени. Бороться с ней бесполезно – нужно или перекрашивать полностью, или не покупать такую машину.

Количество «косяков» по ЛКП сильно уменьшилось уже к концу второго года выпуска: аккуратнее стали накладывать герметик, колебания толщины ЛКП уменьшились, внутренние поверхности стали прокрашивать равномернее, грунт стали укладывать ровнее. Шансы на облезание краски и лака снизились, но тем не менее Logan – это тот случай, когда может попасться машина, «собранная в понедельник». Толщиномер при покупке может пригодиться не только для проверки бит/ не бит, но и для контроля заводской окраски.

Более того, если машина не билась, а покрашена из-за царапин, то это можно считать удачей: снаружи лишний слой краски совсем не помешает. Плоские боковые поверхности, отсутствующий на порогах штатный слой антигравия и пленок, сильное загрязнение боковых частей и суровые условия эксплуатации бюджетных авто вовсе не способствуют хорошей сохранности кузова. Если покрасили аккуратно и вовремя, то это лишние несколько лет сохранности кузова.

Более поздние машины после 2007 года куда стабильнее окрашены, лучше сварены, жестче, да и оцинкованных элементов стало больше. В основном снаружи заметны повреждения внешних панелей от вовремя не прокрашенных сколов. Часто боковые поверхности в мелких оспинах, а на рамке лобового стекла и кромке капота и арках могут быть и более солидные очаги ржи.

Сохраняется риск коррозии низов дверей: проблема в основном в слабой обработке внутренней полости и повреждении герметика шва, к тому же металл тонкий, «играет», и герметик не служит долго – нужно регулярно подновлять антикоррозийные консерванты.

Стоки надмоторной ниши забить здесь очень сложно, они диаметром сантиметра 4, все швы на виду, и проблемы видно сразу. Если не было ДТП и за машиной был минимальный уход, то снаружи серьезную коррозию найти будет сложно. Но, к сожалению, обычно мелкие повреждения есть, и их просто не ремонтируют. Так что экземпляры с прогнившими насквозь задними арками и «бахромой» по низу дверей есть даже среди машин последних лет выпуска.

При осмотре Logan особое внимание стоит уделить не только типовым местам подержанных авто (порогам, аркам, низам дверей, рамке лобового стекла), но также внутренней панели капота, чашкам кузова спереди и сзади, проему багажника.

Еще в проемах дверей часто слезает краска – спасибо конструкции уплотнителей. Особенно это неприятно в нижней части проема задней двери, на арке колеса, рядом с датчиком открытия двери.

Ну и, разумеется, проверка на предмет серьезного кузовного ремонта и криминал обязательна. Несмотря на сравнительно невысокие цены, модель вполне угоняемая. А, учитывая огромный парк служебных машин и такси, которых не балуют хорошим обслуживанием, шансы попасть на машину с плохим ремонтом после множества мелких ДТП или просто восстановленную из металлолома достаточно велики.

Снизу

Осмотр машины снизу обычно настроения не добавляет: даже у машин последних лет выпуска находится несколько запущенных уголков. Днище лучше всего осматривать из салона: тонкий слой ЛКП, криво нанесенный герметик и дешевенькие пробки слива в сочетании с тонким напольным ковром и конденсатом создают много мелких очагов коррозии прямо в углах у порогов, у чашек крепления ремней безопасности передних пассажиров. Под ногами водителя пол часто мокрый, там тоже ржавеет.

Снизу на подъемнике днище обычно выглядит лучше. Налет ржавчины на днище вокруг бензобака и в задней части машины зачастую есть, но этого можно не бояться. Более-менее активно ржавеют швы, но их запаса прочности хватит еще лет на 5-10. Пороги с завода пролиты антикором, а металл оцинкован.

В колесных арках повреждения в основном связаны с пескоструем и отложениями грязи вблизи точек крепежа, например, в кармане передней арки, у болта крепления брызговика. А в задней правой арке коррозия развивается еще вокруг лючка топливозаливной горловины, от точек крепления трубок к крылу и из-за скопления грязи за трубами топливопровода.

Уши крепления бамперов в передних и задних крыльях – практически гарантированный очаг ржавчины. Точки сварки кузова под бамперами и на днище, не прикрытые антигравием, – тоже.

Обратите внимание на состояние переднего подрамника. Он достаточно нежный, плохо окрашен и с традиционными для платформы В0 стойками передних опор, благодаря которым любое ослабление центральных и задних креплений приводит к «гулянию» геометрии подвески. Благо, стоит он как пара рычагов подвески на машины подороже. Если люфт у подрамника есть, то наверняка проржавели и точки его крепления, придется снимать и антикорить.

Читать еще:  Схема этажного щита с пакетным выключателем

Оборудование кузова

Остальные элементы кузова не только немногочисленны, но и крепки. Бампера грубоваты, а основной проблемой является облезание краски с пластика. Фары светят не очень хорошо, но зато у них нет выгорающих линз, затираются они несильно, а слабые разъемы проходят скорее по ведомству электрики. Как и «одноразовые» противотуманки, вечно негерметичные и оттого мертвые.

Лобовые стекла слабенькие, получают сколы наравне с рамкой лобового стекла, но цена замены невелика. Боковые стекла склонны к расцарапыванию из-за упрощенной конструкции уплотнителей дверей, но проблема касается преимущественно курильщиков и любителей не мыть машину месяцами.

Трапецию дворников в основном ломают при переделке, у заводской недостаточный ход и малая зона очистки дворников. Без вмешательства «очумелых ручек» все служит достаточно надежно.

Салон

Салон у Logan предельно упрощен: до рестайлинга даже дверных ручек не было, только выступы в обшивке дверей, а дверные карты и передняя панель тут объемные и цельнолитые. Выглядит не очень, трогать не рекомендуется, особенно у машин первых выпусков, где по краям мог быть острый облой.

Проверка предохранителей омывателя

Из всех предохранителей за работу омывателя отвечают два – F03 и F27 . Первый из них обычно проверяют так: жмут на тормоз, и если «стопы» горят, делают вывод об исправности. Помимо этого, нужно включить «задний ход» и проверить, включается ли фонарь. Если нет, значит, сгорел предохранитель F27.

Расположение предохранителей в основном блоке

Речь шла об основном блоке предохранителей, установленном на торпедо слева.

Проверка работы насоса омывателя лобового стекла

Попробуйте отключить разъём насоса, который находится на бачке омывателя и померить питающее напряжение. Иногда омыватель стекла Рено Логан может не работать потому, что сгорел мотор. Но это – из области фантастики. Чаще причину нужно искать в проводке.

Единственный разъём на бачке

Итак, будем отключать разъём:

    Отсоединяем от тройника шланг, идущий к бачку омывателя;

Манипуляции с тройником

Удаляем две лишних детали

Доступ к разъёму теперь открыт. Отключайте вилку, отжав язычок фиксатора.

Надо задействовать омыватель и померить напряжение между контактами вилки. Если оно равно нулю, читайте следующую главу. А если нет, то замените модуль насоса в сборе. Его артикул – 6001549443.

Проверьте шесть линий

С предохранителем F03 соединены три силовых линии – они питают лампы стоп-сигналов, лампу заднего хода, ну и мотор омывателя. Предохранитель будет перегорать, если с массой контачит даже один провод. То же относится и к предохранителю F27 – с него питание идёт на несколько линий сразу. Перечислим их:

  • Выключатель заднего хода, закреплённый на картере «коробки»;
  • Насос омывателя фар;
  • Модуль подрулевого переключателя (где включается омыватель);
  • Двигатель заднего стеклоочистителя (на авто в кузове «седан» его нет).

Надо искать, что именно вызывает превышение силы тока в цепи.

Не переоценивайте свои возможности. Пусть предохранитель сгорает при включении одной из опций (см. выше). Тогда будет ясно, какая из линий «виновата», но поиском точки замыкания пусть займётся автоэлектрик.

Номиналы предохранителей: F03 – 20 А, F27 – 20 А.

Одна небольшая хитрость

Рассмотрим, как поступить с типичной неисправностью в модуле переключателя:

    На кожухе под рулём отворачиваем три самореза;

Открываем доступ к модулю

Тот лепесток, который коммутирует цепь омывателя, надо очистить одеколоном или спиртом. Тогда всё начинает работать.

Интересный случай из практики

Владелец обнаружил интересный эффект после планового ТО с заменой сцепления. На его седане Логан омыватель стекла не работал сразу по возвращению из сервиса. Конечно, проблема была в проводке датчика, установленного на «коробку». Выяснилось, что оба провода были передавлены при установке «коробки» на место. Результат – постоянно сгорал предохранитель.

Каждый, кто внимательно читал текст, знает, о каком предохранителе идёт речь. Желаем успеха.

ПДД запрещает ездить с не работающими омывателями, поэтому, например, потеря в цене при продаже такого автомобиля будет существенной.

В первом Renault Logan использовано большинство конструктивных решений, примененных в Renault Clio и Symbol. Следовательно, большинство неисправностей очень хорошо известны владельцам Рено.

— В бензиновых двигателях, особенно оборудованных LPG, быстро выходят из строя катушки зажигания.

— После 100 000 км наблюдаются первые небольшие утечки масла — это относится, как бензиновым, так и к дизельным версиям.

— Типичная проблема пожилых экземпляров – износ синхронизаторов коробки передач.

— Жесткий пластик в салоне легко царапается при небрежной эксплуатации.

— В бензиновых версиях, оборудованных ГБО, ржавчина довольно быстро «разъедает» выхлопную систему.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector