При включении выключении искрит выключатель

ru_radio_electr

Для тех, кто ищет

Борьба с помехами от выключателей

Просветите как просто и без особых заморочек уменьшить помехи от выключателей освещения в цепях переменного тока 220В?

Блокировка выключателя конденсатором или что может помочь?

Попытался поискать в сети, но, наверное, не те ключевые слова ввожу.

• 27 comments
• —
• Leave a comment

и у меня помехи

у меня компутер лежит горкой в комоде. Когда я его включаю, телевизер плохо показывает (подключен тв кабелем к щитку в подъезде) на некоторых каналах, видимо где сигнал слабее.

Как понять, распространяются помехи по сети или по радио?

Re: и у меня помехи

Re: и у меня помехи

Re: и у меня помехи

это не телевизор ))
это предусилитель корректор для Мoving Coil звукоснимателя с уровнем сигнала 0.3мВ на входе.

Можно конечно попытаться поставить многочисленные фильтры в его питании но лезть туда если честно не очень охота.

Помех при включении/выключении люмисцентных ламп не замечал. Сейчас все более-менее нормальные умеют плавно стартовать. Причем не только при холодном, но и при горячем включении.

Спасибо за совет!

А как рассчитать этот конденсатор? С резистором понятно, а вот кондёр?

А то у меня в одном девайсе микроконтроллер через электромагнитное реле асинхронный 220В электродвигатель включает частенько. Иногда ОМК (раз в недели) виснет по неизвестной причине. Подозреваю как раз помеху от проводов.

Пишут, что С=I^2/10
С — емкость RC-цепи, мкф
R — сопротивление RC-цепи, Ом
I — рабочий ток нагрузки, А
и
R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))
Ео — напряжение на нагрузке, В
I — рабочий ток нагрузки, А

Если у вас помеха с проводов добегает до контроллера, то нужно сначала проверять схему контроллера, а не помехи от нагрузки. Потому что «виснет» — это должна быть очень серьёзная помеха при куче защитных прибамбасов в современном МК.

Ага, спасибо.
Ну она довольно серьёзная — двигатель немелкий, провод до него — метров 6, в том же канале лежат провода, подключенные непосредственно к ногам МК (мега 256). Виснет не столько сам МК (хотя пару раз было), сколько эзернет-интерфейс на W5100.

Планируется комплексное обвешивание входов и контактов RC-цепями.

По-моему, правильнее повышать помехоустойчивость по питанию девайса, критичного к таким помехам. Это куда более продуктивно, как правило.
Если, конечно, помехи действительно распространяются по сети, а не в виде электромагнитных волн.
Лет 10 назад, когда в ходу ещё были ЭЛТ мониторы, у дизайнеров в типографии, где я работал, появились крайне неприятные помехи в виде подёргивания картинки. При питании от батареи UPS они не пропадали, зато начинали уменьшаться после 17 часов, а к 18-19 исчезали совсем, к тому же имели небольшую, но явную зависимость от расположения моника в комнате.
Методом исключения пришли к выводу, что виноваты новые светильники в столовой, размещавшейся этажом выше: там при ремонте заменили советские люминесцентные светильники с дросселями на китайские с электронными балластами. И это было именно ЭМИ, а не сетевые помехи. В итоге, помог только переход на ЖК мониторы!

Edited at 2015-09-18 03:34 pm (UTC)

Как исправить и что делать, если искрят щетки электродвигателя пылесоса

Если бытовой агрегат начал хуже работать, и стандартная прочистка от засоров не приносит результата, необходимо, прежде всего, разобрать двигатель. Что делать, если искрит мотор пылесоса, зависит от вида неполадки.

Как заменить изношенные щетки

Чаще всего двигатель пылесоса искрит в районе щеток именно по причине естественного износа последних. Хотя в современных моделях предусмотрены специальные конденсаторы, замедляющие истирание, рано или поздно контакт между элементами приводит к появлению неприятных неполадок.

Изношенные детали нуждаются в замене. Чтобы извлечь их, необходимо снять заднюю крышку пылесоса, найти щеткодержатели и оттянуть защелки руками или отверткой. Дальше остается только приобрести точно такие же элементы.

Старые щетки могут стереться до самых пружин

Чтобы не ошибиться с выбором, можно отправиться со старыми снятыми деталями в магазин и при помощи консультанта купить аналогичные. Дальше их устанавливают на старое место, закрепляют защелками и собирают пылесос в обратном порядке.

Как устранить плохой контакт новых щеток

Если пылесос совсем новый, или недавно проводилась замена щеток, а двигатель все равно искрит, причина может состоять в плохом прилегании к коллектору. Решается неполадка достаточно просто. Отсек с двигателем открывают, извлекают мотор и снимают с него защитный кожух.

Полировать щетки пылесоса необходимо самым мелким абразивом-нулевкой

По установленным щеткам необходимо пройтись наждачной бумагой, чтобы устранить мельчайшие шероховатости. Также абразивной шкуркой можно обработать пластины коллектора, если на них есть царапины. Чем ровнее будут соприкасающиеся поверхности, тем меньше вероятность, что пылесос начнет искрить.

Как поменять угол наклона щеток

Если щетки после длительного использования пылесоса перекосились относительно коллектора, при работе двигателя будут возникать искры. Для устранения неполадки необходимо:

• извлечь двигатель из пылесоса;
• визуально определить, насколько правильно расположены щетки относительно оси коллектора;
• подкрутить при помощи отвертки два винта, фиксирующие щеткодержатель, чтобы выровнять элементы.

В старых пылесосах нужно внимательно изучить состояние соединительных узлов между коллектором и щетками. Если на них заметны следы коррозии и даже трещины, такие элементы нужно заменить на новые.

При сбитой оси щетки начинают контактировать с коллектором неплотно

Как очистить загрязнения

Угольная пыль и образующийся нагар ухудшают трение между щетками и коллектором и приводят к тому, что двигатель искрит. Устранить проблему можно при помощи обычной чистки. Мотор извлекают из агрегата и снимают кожух, после чего отсоединяют щетки и открывают доступ к коллектору. Если на поверхности деталей заметны загрязнения, их обрабатывают мелкой наждачной бумагой до полной чистоты.

На щетках и коллекторе скапливается налет, поэтому при очистке их дополнительно обезжиривают спиртом

Как устранить замыкание в обмотке

Иногда замена щеток и другие действия не дают никакого результата, и пылесос продолжает сильно искрить. Обычно проблема состоит в межвитковом замыкании коллектора. Существует два выхода из ситуации — нужно либо полностью поменять обмотку, либо заменить мотор агрегата.

При замыкании на пластинах коллектора появляются заметные почернения

Перемотка якоря требует определенного опыта и специализированных познаний в электротехнике. Поэтому проще отдать мотор в сервис или сразу приобрести новый двигатель. Это обойдется дорого, однако покупать один только якорь обычно нет смысла. Его цена составляет около 80% от стоимости всего мотора.

Неисправность автоматического выключателя

Этот вид неисправности возможен при низком качестве изготовления выключателя, плохом контакте проводов. Плохой контакт проводов может вызвать искрение и появление нагара.

Не оставляйте нагар на контактах, он может вызвать нагрев контактов и оплавление корпуса прибора. Если автомат меняете, старайтесь выбрать более надежную фирму. Когда произошло отключение автомата, нужно искать причину сразу не откладывая, во избежание более тяжелых последствий.

Вопрос электрикам

Добрый день, уважаемые.

Есть в Германии такая вещь, как ночной тариф. В дом есть два входа 220, один постоянно, а на втором фаза только, например с 20.00 до 7.00.

Используют, обычно, для отопления или других энергоёмких носителей.

Вопрос такой. Есть ли автоматизированное устройство, которое может переключаться с одной фазы на другую по времени или по появлению второй фазы?

Девушке завели уже внутрь и развели по комнатам, возле каждого обогревателя(в трёх комнатах) по две розетки. То есть, вручную переключать, теоретически.

Ну не может же быть, чтобы не было готового решения?

Искры, дым, хруст и запах гари: что может сломаться в дрели или шуруповерте

Можно сколько угодно нарекать на то, что инструмент уж нынче не тот, а производители халтурят, нарочно выпуская «одноразовую» продукцию, но давайте взглянем правде в глаза. Современные электроинструменты — это технически сложные устройства, и, как любая техника, они могут со временем выйти из строя. Даже простейшие дрели и шуруповерты имеют в себе по 50 – 100 деталей, которые двигаются и вращаются, трутся и изнашиваются, нагреваются и перегорают, испытывают значительные нагрузки и ломаются. Причин для поломок может быть с десяток: неправильная эксплуатация, отсутствие должного ухода, бракованные комплектующие, неудачная конструкция, чрезмерные нагрузки и просто случайности. В данной статье мы рассмотрим типичные неисправности дрелей и шуруповертов и выясним их причины.

Диагностика дрели на скорую руку

Чтобы точно узнать, почему сломалась ваша дрель или что не так с шуруповертом, нужно отдать инструмент на диагностику в сервисный центр. Но есть множество прямых и косвенных признаков, по которым можно приблизительно выяснить, в каком именно узле возникли проблемы.

• Если дрель вообще не включается (и даже не гудит), то проблемы практически сто процентов кроются в электрической части. Причем неполадка может быть любого масштаба: от смешного (засорение контактов на кнопке) до крупного (перегорание двигателя или электронного блока управления).
• Если электроинструмент работает кое-как, с перебоями, и отчаянно искрит, то проблема, скорее всего, находится в районе якоря, коллектора или щеток. Именно с коллекторно-щеточным узлом связаны большинство неисправностей, из-за которых дрели и шуруповерты работают не так хорошо, как от них ожидают.
• Если во время работы появились странные звуки, которых раньше не было (писк, хруст, вой), или появились странные вибрации и биения, то проблема, вероятно, связана с механической частью. «Визжать», например, могут подшипники, «хрустеть» — шестеренки, а «стучать» — вал или патрон.
• Если двигатель дрели гудит, а патрон не вращается, то причина наверняка заключается в поломке редуктора или заклинивании вала. Неисправный редуктор и заедающий вал также могут послужить причиной того, что дрель крутит сверло не так быстро, как хотелось бы, а шуруповерт — вращает биту не с тем усилием, что положено.
• Если без видимой причины упала мощность дрели, то это может быть связано с увеличившимися потерями: механическими или электрическими. В некоторых случаях причиной падения мощности могут быть засорившиеся подшипники, которые вращаются не так свободно, как раньше. Иногда неполадка заключается в подгоревших обмотках якоря, из-за которых увеличивается сопротивление в цепи, и двигатель становится неспособным развивать свою паспортную мощность.
• Если дрель перегревается, дымит или пахнет паленым, то проблема может быть любой: механической, электрической, засорением, износом или банальным повреждением из-за неаккуратной эксплуатации. Нередко также причина кроется в том, что кто-то решил «задать жару» и подвергнул инструмент нагрузкам, на которые он попросту не рассчитан.

Итак, мы вкратце разобрались, почему может плохо работать дрель, шуруповерт или перфоратор. Дальше мы рассмотрим типичные причины неисправностей более подробно и разобьем их на несколько категорий: от легко устраняемых проблем до случаев, когда ремонт нецелесообразен.

Маленький шуруповерт Makita в разобранном виде.

Вовсе не поломки

Некоторые проблемы с дрелями и шуруповертами даже нельзя назвать неисправностями. К таким досадным неприятностям относится износ коллекторных щеток. Графитовые щетки — это расходный материал (иногда дрели продаются сразу с запасным комплектом). Они более-менее стандартизированы, зачастую взаимозаменяемые (ходовые размеры подходят к инструменту разных марок) и стоят буквально копейки. У многих дрелей для замены щеток даже не нужно вскрывать корпус. Это можно сделать без разборки электроинструмента, если производитель для доступа внутрь предусмотрел специальные окна, прикрытые заглушками. Мощный электроинструмент, вроде перфораторов, даже оснащается индикаторами, которые подсказывают, что пора заняться заменой угольных щеток.

Если индикатор отсутствует, то щетки сами дадут зазевавшимся знать о том, что они износились. Самым ярким (в прямом и переносном смысле) признаком износа являются мощные искры, которые видны сквозь прорези корпуса и вентиляционные отверстия. Косвенный признак — это работа инструмента с перебоями и рывками. Искрообразование возникает из-за того, что щетки не до конца прижимаются пружинками к коллектору. Искрение сопровождается выделением тепла. Кроме дыма и запаха гари, которые сопутствуют искрам, опасность таится в том, что из-за перегрева коллекторные пластины могут деформироваться и отпаяться от основания коллектора. То есть, не поменяв вовремя щетки, вы запросто можете «запороть» якорь двигателя.

Описанных выше «визуальных эффектов» почти не бывает у дрелей и шуруповертов с бесщеточными двигателями. У них вообще много преимуществ перед инструментами с традиционными моторами (правда, и цена немалая). Если что-то легонько искрит внутри бесщеточного шуруповерта под нагрузкой, то это тормоз двигателя (и это вполне нормальное явление, а не неисправность).

Почти не поломки

Встречаются и неполадки, которые только выглядят страшно, но могут быть легко устранены своими силами с помощью отвертки, наждачной шкурки и пары крепких слов в адрес производителя инструмента.

• Если дрель просто не включается, начните с проверки провода. Обычно кабель перетирается возле вилки или (что случается чаще) на входе в рукоятку. Силовой провод можно легко и быстро поменять на любой другой с таким же сечением жилы. Если проблема не в кабеле питания, то пора вскрывать корпус и проверять внутреннюю проводку. Бывает, что провода внутри дрели отрываются или отпаиваются, если производитель не уделяет должного внимания контролю качества своей продукции.
• Сложности с включением дрели или шуруповерта могут быть связаны с засорением кнопок и контактов. Этому подвержены все переключатели: пусковая кнопка, регулятор оборотов и ползунок реверса. Если они залипают или туго двигаются, то стоит вскрыть инструмент и хорошенько его почистить от пыли, продувая сжатым воздухом. Все контакты следует тщательно протереть спиртом и зачистить тонкой мелкозернистой шкуркой. Это довольно хлопотная работа (ведь контакты и детальки кнопок такие мелкие).
• Иногда патрон дрели плохо держит, и оснастка в нем болтается. Нередко случается, что зубчатый венец износился, и невозможно нормально затянуть сверло ключом. Эти проблемы устраняются одним-единственным способом — заменой патрона.
• Если от новой дрели при первом же включении воняет, как из выхлопной трубы автомобиля, то это не всегда является признаком серьезной проблемы. Такое случается, если в редуктор или подшипники заложено слишком много смазки. Вытесняясь через щели и попадая на нагретые части инструмента, излишки солидола подгорают и дают характерный запах. Проблема решается разборкой инструмента (с потерей гарантии) и удалением излишков смазки.

Аккумуляторный шуруповерт Bosch в разобранном виде.

Серьезные неприятности

Некоторые неисправности, в отличие от описанных выше, могут доставить кучу хлопот и влететь в копеечку.

Чрезмерный нагрев подшипников дрели (который иногда можно распознать по дыму и запаху горелой пластмассы, а также тугому вращению патрона и громкому «писку») свидетельствует о серьезных проблемах. Деталь, нагретая докрасна, может оплавить пластиковый корпус инструмента. При оплавлении пластик потеряет свою форму, и появится значительный люфт в деталях. Если подшипник не смазать или заменить, то со временем он разрушится от перегрева, или заклинит якорь. А пока не разлетится на куски, будет портить вам нервы громким воем и отбирать часть мощности двигателя.

Если ударная дрель перестала брать бетон и кирпич, то это означает, что ее ударный механизм полностью износился. Электрическая дрель устроена не так, как перфоратор. Вместо «пьяного» подшипника или кривошипно-шатунного механизма у нее есть два храповика с волнистыми поверхностями, которые скользят друг по другу, обеспечивая легкие удары сверлом по бетону. Со временем эти «волны» естественным образом изнашиваются, храповики превращаются в плоские шайбы, и дрель или шуруповерт, ранее умевшие сверлить бетон, превращаются в обычный безударный инструмент. Восстановить работу в режиме сверления с ударом можно только путем ремонта с заменой изношенных деталей. Поэтому, если вам нужно сверлить бетон не время от времени, а регулярно, то лучше сразу купить нормальный перфоратор.

Трехрежимный перфоратор Bosch в разобранном виде.

Почти безнадежные случаи

Серьезные поломки двигателей и редукторов — это почти «приговор». Мы используем слово «почти», потому что ремонт с полным восстановлением функций инструмента все же возможен. Но иногда (особенно в случае бесщеточного электроинструмента) стоимость ремонта сопоставима с ценой нового устройства.

Причинами выхода двигателя из строя могут быть:

• брак или изначально плохое качество — двигатели, у которых обмотка навита из слишком тонкой или некачественной медной проволоки, просто не выдерживают длительной работы или больших нагрузок и перегорают, испуская дух в виде густого сизого дыма;
• нарушение изоляции и замыкание — «бронирование» электромотора (то есть, термостойкий лак, которым обильно покрыты обмотки) может быть повреждено в результате воздействия абразивных частиц (пыли, частичек металла, мелкой бетонной крошки), который попадают внутрь корпуса дрели во время работы.

Редукторы у дрелей ломаются из-за низкого качества металла, незакаленных шестеренок, отсутствия смазки либо (что случается намного чаще) вследствие чрезмерных нагрузок. Если «слизаны» шлицы на валу или отломались зубья у шестерни, то весь узел нужно перебирать или менять целиком. Самостоятельно планетарный редуктор дрели или шуруповерта лучше не разбирать (кроме тех случаев, когда выполняется лишь замена смазки), потому что в нем очень много мелких деталей: шестеренок, шайбочек и уплотнителей.

Бесщеточный шуруповерт Kobalt в разобранном виде.

Подведем итоги

Есть множество причин, по которым электроинструмент может искрить, дымить, гудеть и вибрировать при работе. Многие из них связаны с неправильной эксплуатацией и чрезмерными нагрузками. Поэтому выбирать шуруповерты и дрели нужно правильно, исходя из конкретных задач и условий работы. А если просто нужен хороший инструмент, то стоит обратить внимание на продукцию Bosch, DeWALT, Makita, Metabo, AEG или другой фирмы с отличной репутацией. У перечисленных производителей есть сервисные центры почти в каждом регионе страны, и купить запчасти для дрелей и шуруповертов этих марок можно практически свободно.

Защита и безопасность

Защитные реле отвечают за синхронное отключение абсолютно всех режимов при открывании дверцы в момент работы магнетрона. Два из них как правило разрывают цепь питания по земле или же фазе, но помимо этого одно в обязательном порядке осуществляет контроль за трудоспособностью второго. Имеется еще третье реле предохранения, размыкающее контакты питания при раскрытой двери и не включенной кнопке пуска процесса разогрева.

Потребление большой мощности этого прибора, считается высокой опасностью. Сеть, имеющая кабель заземления существенно обезопасит от поражения электрическим током. При неимении заземления ни в коем случае не задевайте одновременно за корпус и трубы. Это может послужить причиной замыкания.

Применять заземление через трубы коммуникаций запрещается. Это может вызвать непоправимые последствия.

Для того чтобы защитить ребенка предусмотрена блокировка включения СВЧ печи.

Многое зависит и от правильного ухода и оперативного устранения образующихся неисправностей.

Ремонт микроволновок – дело небезопасное, так как задействовано значительное напряжение. Но даже при наличии множества сервисов многие предпочитают производить ремонт своими руками. По этой причине починка может требовать незамедлительного вызова специалистов. Профессиональный мастер сумеет точно обнаружить первопричину неисправности и незамедлительно устранить ее. При своевременном устранении недостатков и разумной эксплуатации СВЧ будет работать стабильно продолжительное время.

Почему возникают искры

Если микроволновая печь искрит и трещит при включении, то ее необходимо сразу выключить. При работе в микроволновке не должно образовываться искр, даже мельчайших. Их появление всегда свидетельствует о неисправности.

Что может вызвать искрение в СВЧ-печи:

• Использование металлической посуды, или наличие на ней декоративной отделки, в виде посеребренного или позолоченного канта.
• Наличие внутри камеры трещин и сколов, в результате чего обнажился металлический корпус.
• Работа микроволновки в холостую, без посуды.
• Оплавился куплер.
• Прогорела слюдяная пластина.

Использование неподходящей посуды

Появляются искры, если поместить в микроволновую печь посуду из металла или с посеребренной или позолоченной каймой. Микроволны взаимодействуют с металлом, в результате чего образуется электрическая дуга. Проявляется это треском и искрами при включении прибора.

Если микроволновка сверкает, то ее нужно немедленно отключить. Заменить неподходящую посуду. И только потом включить снова.

Дефекты внутренней камеры свч

При длительной эксплуатации микроволновой печи или загрузке в нее большой по габаритам и весу посуды, возникают потертости, которые ведут к повреждению эмалевого слоя и обнажению металлических стенок. При включении микроволновка начинает искрить.

Работа микроволновки вхолостую

Еще один вариант возникновения искр — это когда в печку ставят маленькую порцию продуктов или включают пустую. Микроволны начинают отражаться от стенок пустой камеры, нагревая стенки, издается треск и искры.

Оплавился куплер

Куплер — это трехлепестковая ось из пластмассы, на которой удерживается тарелка при вращении. При разогревании пищи на нем тоже могут откладываться загрязнения. А при уборке эту часть чаще всего игнорируют. Во время эксплуатации температура на жировой пленке сильно повышается, и куплер оплавляется. К искрам и треску добавляется запах горелой пластмассы.

Использовать в дальнейшем оплавленный куплер нельзя. Его нужно заменить.

Слюдяная пластина

Самой распространенной причиной, из-за которой стреляет и искрит микроволновка, является перегоревшая слюдяная пластина. Это защитный экран главного элемента микроволновки — магнетрона, который вырабатывает микроволны.

Во время разогревания из пищи выделяются пар и капельки жира. Если после окончания разогревания стенки микроволновки не очистить от налипшего жира и капелек пара, то со временем образуется жирная пленка, в том числе и на слюдяной пластине, которая закрывает собой рассеиватель магнетрона. При дальнейшей эксплуатации СВЧ температура на участках с жировой пленкой будет значительно повышаться, что приведет к перегоранию слюдяной платины. Потребуется срочная замена, потому что, если искра попадет через прогоревшее отверстие в магнетрон, он сразу же сломается. А его ремонт очень дорогой.

Совет: накрывайте пищу специальной крышкой.

Как избежать поломок пылесоса

В первую очередь, необходимо следить за температурой двигателя. Перегрев выведет из строя не только сам мотор, но и потянет за собой электронику. Если корпус пылесоса слишком сильно нагрелся, то стоит отключить аппарат, и дать ему время остыть. Большинству бюджетных и среднебюджетных моделей нужен отдых через 15-20 минут непрерывной работы.

На нагрев двигателя также влияют забитые фильтры, заполненные мешки, контейнеры и посторонние предметы в системе охлаждения.

Обычный пылесос рассчитан на такую же обычную грязь. При сборе металлической стружки, сажи или строительного мусора фильтр засоряется в считанные секунды, а температура двигателя растёт на глазах. Если устройство не рассчитано на влажную уборку, то попадание воды, пусть и не сразу, но приведёт к разрастанию коррозии металлических элементов агрегата.

Влага уплотняет пыль, а её скопления на крыльчатке могут вызвать дисбаланс работы элемента. Фильтры тонкой очистки НЕРА, отвечающие за качество воздуха на выходе, также привередливы к воде. Из-за повышенной влаги волокна начинают разбухать, а в скором времени появляется плесень.