Spkb-optics.ru

СПКБ Оптик
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключатель блокировки стеклоподъемников задних дверей ларгус

Заметил такое дело: когда блокирую переключателем стеклоподъемники, задние блокируются, а вот передний пассажирский продолжает работать. У всех так или у меня косяк?

У всех так. Ибо это и есть блокировка задних ЭСП.

Понятно, спасибо. Я просто к японцам привык, а здесь все немного по-другому

А у меня в допах — задние стеклоподъемники. И кнопка блокировки есть, но ничего не блокирует — ни задние, ни передние стекла. Подскажите, пожалуйста, это косяк или я чего-то не понимаю?

Кнопка блокирует работу ЗАДНИХ КНОПОК электростеклоподъёмников. Чтобы не шалил тот, кто сзади сидит.

Ну так вот ничего не блокируются.

Исходя из этого получается, что «пошалили» те, кто эту блокировки устанавливал, правильно?
Т.е. собственно вопрос — ехать, требовать ремонта по гарантии или нет?

а вы проверяли блокировку с водительских кнопок или задних?

Порядок действий, когда не работают ЭСП

1. Проверить кнопку блокировки ЭСП под ручником.

2. В монтажном блоке проверить предохранители стеклоподъемников: F13 и F14 на 30А, F19 (10А) и F20 (7.5А), F27 (20А).

3. Снять обшивку двери и проверить наличия тока на клеммах электродвигателя стеклоподъемника. Сделать это можно, используя мультиметр или тест-лампу на 12В.

При отсутствии напряжения следует проверить:

  • блок управления стеклоподъемниками (кнопки в дверях)
  • проводку (соединение разъемов)

Если ток на клеммах электродвигателя есть, тогда проверяем:

  • исправность моторчика стеклоподъемника (проблемы с западением/залипанием щеток, износ пластиковой шестерни в редукторе)
  • исправность троса стеклоподъемников
  • не перекосило или не зажато стекло

Чаще всего проблемы стеклоподъемников связаны с:

  • перегоревшим предохранителем.
  • плохим контактом в проводке.
  • неисправностью моторчика стеклоподъемника.

Напомним, не забывайте своевременно обслуживать Лада Ларгус, это уменьшит появление проблем в эксплуатации автомобиля.

Renault Logan 2011, 75 л. с. — аксессуары

Провода пришлось нарастить, не доставали до кнопок. Отрезки проводов к моторчикам их пришлось также нарастить подключаем к контактам 1и 7 в левой кнопке водительской двери и к тем же контактам в кнопке пассажирской двери.

Правая дверь Вид пассажирской кнопки изнутри. Как видите, с кнопками передних дверей все достаточно просто. Возможны ли эффективные инвестиции в комфортабельность Логана при минимальных вложениях?

Не каждый автолюбитель готов ответить утвердительно, но если купить обыкновенную плавкую вставку выглядит, как микроколодка с предохранителем можно раз и навсегда решить проблему управления стеклоподъемниками без включенного зажигания. Так как связь ЭСП и блока зажигания базируется на простом контактном соединении, его необходимо перенаправить: Снять один из активных предохранителей.

Разрезать провод на плавкой вставке. Закрепить колодку, перемкнув контакт с зажигания на любой стабильный плюс. После этих нехитрых манипуляций ЭСП работают в штатном режиме, а система управления теряет зависимость от блока зажигания. Важно не переусердствовать в стремлении к мифическому идеалу, избегая типичных ошибок в ремонте. Любой заменённый провод в блоке управления не должен быть меньше 1.

Передние ЭСП

Не стоит подсоединять передние ЭСП к прикуривателю. Ни к чему, кроме последующих скачков напряжения, это не приведёт. При нажатии на переключатель, один из проводов переключается на землю, то есть появляется минусовой потенциал.

В итоге, в зависимости от включения переключателя, двигатель вращается в одни либо в другую сторону. Также в переключателях имеется подсветка, ее подключение также приведено на этой электрической схеме. Задние стеклоподъемники имеют более сложную схему подключения.

  • Ремонтные арки Renault Logan — 1 поколение SPBREN
  • Штампованные диски r14 на Рено Логан: каталог, фото и цены. Литые диски r14 на Renault LoganРазные
  • Замена датчика положения дроссельной заслонки — Форум Автосервис Renault Logan — AutoPeople

    Ремонт жгута задней багажной двери на Ларике

    Весенним погожим деньком на даче можно найти много интересных занятий — от шашлыка до квадра. А можно заняться ремонтом любимого авто. Заметка о том, как я реанимировал автоэлектрику на Ларгусе своими силами

    На пробеге в сто с копейками столкнулся с тем, что задняя дверь на моем Ларике перестала отзываться на сигнализацию. Что случилось!? С ключа закрывается, а центральный замок водительской двери и кнопка в салоне не оказывают никакого влияния. Также отказывался работать обогрев заднего стекла.

    Решение легко находится на форумах. Уже через пять минут я чесал репу как к нему подступиться. Все дело в жгуте проводов, который выходит из салона и направляется в левую багажную дверь.

    Эти провода проложены в гофрированном чехле, который можно лицезреть в левом нижнем углу. С большой долей вероятности внутри него и произошел обрыв.

    Добравшись до нутра, я смог воочию разглядеть причину неисправности. Пять из восьми проводов напрочь перетерлись, еще один был на подходе и лишь два были в порядке.

    Но что могло привести к излому? На ум пришел лишь один ответ: частое открывание двери в крепкий мороз. Изоляция проводов при минусовой температуре дубела и любой изгиб гофры для нее был вреден. Лопнув сама, она создавала дополнительное трение для тонких жил. Настолько, что они тоже сдались.

    Читать еще:  Объемы ремонты масляных выключателей

    Что ж, будем починять. Условно ремонт можно разделить на три этапа:

    • Добраться до жгута
    • Собственно сам ремонт — восстановление проводов
    • Установка шлейфа на место

    На каждом шаге есть нюансы. Расскажу какие всплыли у меня.

    Демонтаж

    Чтобы добраться до разрыва нужно было проделать массу виртуозных движений.

    Первым делом отсоединил колодку дверного жгута от салонного. Находится она внутри кузова за светильником. Для этого надо отогнуть черную обшивку. Перед этим вынуть хотя бы одну клипсу-грибок. У меня получилось только ее сломать. Для справки, оригинал (7703077225) 77 руб., аналог (AUTO-GUR AGA324) от 11 р.

    Для удобства проникновения, отсоединил клемму от лампы заднего фонаря багажника. Мешалась под рукой.

    Далее стоит посветить фонариком и разглядеть колодку. Разъединять придется также трубку стеклоомывателя. Плохо, что отверстие мало в размерах, крупная рука пролезет с трудом.

    Колодка имеет прямоугольную форму. Вынимается при одновременном нажатии на фиксаторы с торцов. Обратно вставляется в одном возможном положении. Перепутать невозможно.

    Трубку омывателя разъединил обычным вытаскиванием.

    Снятие пластиковой панели

    Снимать панель придется в любом случае. Можно в самом начале работы. Можно после извлечения колодки из кузова. Я пошел по второму пути.

    Облицовка снимается относительно легко. Ее держат восемь клипс и герметик. Начал с левого верхнего угла. Там почему-то крепеж не справлялся с возложенной на него задачей и панель слегка отошла от двери. Далее сдвигался по часовой стрелке. Пользовался шлицевой отверткой. Чтобы не царапать дверь, засунул ее в прорезиненную перчатку. Обошелся без пластиковых лопаток.

    Клипсы держат крепко, но после небольшого усилия сдаются и отпускают панель.

    Снова к жгуту

    Опишу процесс извлечения жгута из двери более подробно.

    Гофрочехол входит в железо герметично, выполняя роль заглушек с двух сторон: в двери и кузове.

    После того как освободил колодку, пытаюсь вытянуть ее наружу из кузова. Если на этом шаге вы еще не отключили колодку лампы багажного отделения, то самое время. Также подальше в сторону стоит убрать обшивку. Сильно мешается.

    Вынул заглушку со стороны кузова. Через лабиринт железных перегородок колодка пролезла с трудом. Делал все аккуратно и медленно, поскольку делал все в первый раз. В последующие подходы, все проходило быстрее.

    Перехожу к двери. А что, если попробовать совсем вытянуть жгут? — подумал я. И ремонтировать его в стороне от машины. Так же будет удобнее. Пробую. Отключил три колодки. Самое простое отключить от мотора стеклоочистителя, затем от замка двери и дольше всех провозился с лампой освещения номера. Она кстати перегорела.

    На этом процесс встал. Часть жгута уходила вверх к стоп-сигналу. Отключать его я не решился, потому как хотел обойтись малой кровью. Без длинного протаскивания.

    Вынимаю заглушку со стороны двери. Сразу ошибка — стянул и обрезал чехол. А у него там есть язычок, который ложится внахлест жгута и цепляется изолентой. Чтобы так не делать, надо было снять крепления-елочки, чуть высунуть шлейф из двери по направлению к кузову и смотать (срезать) изоленту.

    Две елочки вытолкал отверткой с тонким жалом. Тяжело, но поддаются.

    Дальше думаю как снять гофру. Стащить не дает колодка. Не хочу резать провода. Три из восьми целые. Под ремонт пять.

    Идея! Надо разобрать колодку. Беру тонкую 12 вольтовую отвертку. Затачиваю жало. Снимаю верхнюю заглушку, подковырнув ее с боков. Подгибаю пластиковые язычки и выдергиваю провода. Предварительно записал расположение и сфоткал на телефон.

    Получилось. Сдернул раненую гофру. Провода свободны.


    Провода по всей длине изолированы черной трубкой, похожей на термоусадку. Срезаю. Трубка омывайки идет отдельно.

    Жгут достал. Колодку снял. Провода освободил. Чехол сдернул. Перехожу к починке.

    Надо сказать, что заниматься этим я стал не сразу. Между первым и вторым этапами прошла примерно неделя. За это время обдумывал каким путем пойти. А если честно, не хотелось копаться. С ключа все и так закрывалось.

    Ремонт

    Выбор проводов для ремонта

    Сразу посетила мысль сделать вставку из проводов марки ПВ-3. С одной стороны врезаться рядом с колодкой. Почему там? Чтобы сохранить наконечники. Потому что не понял, что за тип. Они квадратные. В тех магазинах, где должны были быть, их не было.

    Вторую врезку сделать между елочкой и входом жгута в дверь.

    Для тонких (серый, зеленый и желтый) взял черный ПВ-3 сечением 0.5 мм². Для толстых (черный и белый) взял сечение 4 мм², потому как 2.5 был тоньше родного. Четверка чуть крупнее.

    Чем соединял?

    Соединять тонкие провода решил РпИо и РпИп. Также известные как автомобильные наконечники папа-мама. Пригодилась старая обжимка. Соединение убрал в термоусадку пятерку.

    Теперь два толстых: белый и черный. Их обжал медной луженой гильзой в месте разрыва. Это была ошибка. Могут перетереться в месте окончания гильзы.

    Затем надел общую ТУТку 20-ку и усадил.

    Читать еще:  Выключатель с таймером времени инструкция

    Установка на место

    Получившегося удава, начал просовывать в гофру. Взял жесткий провод в качестве протяжки. Одним концом примотал к жгуту. Почти прошел, но застрял в конце. Покумекав, смазал жгут обычным жидким мылом. После этого гофра со свистом налезла.

    По рисунку собрал колодку. Некоторые провода получились с запасом.

    Просунул жгут через дверь, поскольку у меня он был вынут и лежал внутри нее. Затем через кузов. Опять же с помощью жесткого зонда. Сделать это голыми руками не реально.

    Соединил колодки и трубку омывайки.

    Воткнул гофру концами на место. Жгут получился жесткий. Заглушка со стороны двери плохо держалась. Вторая встала как положено.

    Проверил центральный замок. Все работало.

    Облицовку на место ставить не стал, поскольку решил сделать работу над ошибками.

    Исправляю ошибки

    1. Провода тянул от колодки. Так получается ровнее у колодки, без наплывов. Потом легче протягивать жгут через гофру.

    2. Тонкие провода соединил скрутками. Соединение обработал термоклеем и убрал в термоусадку тройку. В идеале конечно было бы обжать наконечникам как в колодке и сделать одно соединение в двери.

    3. Соединение проводов в двери сделал как можно дальше от входного отверстия. Под первой крепежной елочкой.

    4. Два толстых провода также соединил в глубине двери. Снова гильзами.

    5. Провода убрал в термоусадку отдельно от трубки омывайки. Так жгут стал более гибким. Соответственно чехол стал подвижнее. Заглушки встали на место.

    В заключение

    Те кто не хочет заморачиваться с ремонтом родного жгута, могут поставить новый. Вот его артикул — 240517086R. Стоит он около двух рублей.

    Выключатель (кнопка) заднего левого стеклоподъемника Лада Ларгус

      350 р. /Штука
    Данные о товаре
    • Описание
    • Характеристики
    • Отзывы (0)
    • Вопрос-ответ

    Выключатель (кнопка) заднего левого стеклоподъемника для автомобиля Лада Ларгус

    Характеристики товара

    Рекомендуем посмотреть

    Выключатель (кнопка) заднего правого стеклоподъемника для автомобиля Лада Ларгус. ..

    Новинки

    Масляный фильтр MANN для автомобилей Лада Ларгус с двигателями K4M и K7M (Renault). Также подойдет для Логан фаза1, Логан фаза2, Л..

    Новый вариант правой опоры двигателя для Весты от производителя Технологии Будущего. В настоящее время опора проходит испытания. ..

    Мягкие резиновые длинные передние брызговики для автомобилей Калина Кросс и Гранта Кросс. В комплекте 2 брызговика, крепеж в комп..

    Комплект резиновых ковров салона с ячейками в виде сот для автомобилей Лада Ларгус и Ларгус Кросс (5 мест). Автомобильные коври..

    Барабан тормозной задний для автомобилей Лада Гранта, Калина, Калина-2, Приора, Датсун от производителя BREMBO. Технические хар..

    Колодки тормозные передние для Лада Иксрей (кроме XRAY Cross) от производителя BREMBO. Тормозные колодки дискового тормоза Brembo..

    Тормозной цилиндр задний для Лада Веста от производителя BREMBO. Тормозной цилиндр A 12 C17 — синоним надежности. Тор..

    Комплект резиновых ковров салона с ячейками в виде сот для автомобилей Лада Иксрей (комплектации без ящика под сиденьем пассажира)..

    Эластичная изоляционная лента из ПВХ, ширина 19мм, длина 18,2м, толщина 0,12мм. Предназначена для изоляции проводов низкого напря..

    ШРУС наружный в сборе для Лада Веста от бренда TRIALLI. Характеристики: Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса (внеш..

    Оригинальный заводской болт кронштейна генератора М8х1,25х94 для автомобилей Лада Веста и Иксрей (под номером 6 на схеме). ..

    Комплект накладок стоек наружных (черная глянцевая пленка Oracal с клеющим слоем) для автомобиля Лада Веста в кузове SW и SW Cross..

    Комплект накладок стоек наружных (черная глянцевая пленка Oracal с клеющим слоем) для автомобиля Лада Веста в кузове седан. Эти..

    Комплект резиновых ковров салона с ячейками в виде сот для автомобилей Лада Калина, Калина-2, Гранта и Датсун. Автомобильные ко..

    Модернизированные шаровые опоры для Лада Веста и Иксрей Кросс устанавливаются на конвейере штатно с сентября 2018 года взамен опор..

    Модернизированные шаровые опоры для Лада Веста и Иксрей Кросс устанавливаются на конвейере штатно с сентября 2018 года взамен опор..

    Масляный фильтр для автомобилей Лада с двигателями ВАЗ. Применим для автомобилей: Лада Калина Лада Калина-2 Лада Гран..

    Корпус приемный воздухозаборника (в него укладывается салонный фильтр) для автомобилей Лада Гранта, Калина-2 и Датсун. ..

    Комплект резиновых ковров салона с ячейками в виде сот для Лада Веста (любой кузов). Автомобильные коврики Avtodriver — з..

    Пластиковая хромированная накладка на щиток панели приборов для Лада Веста. Накладка устанавливается поверх штатного щитка панели..

    Как оформить заказ (пошаговая инструкция с фото)

    1. Положить товар в корзину

    Положите нужные товары в корзину.

    2. Перейти на страницу оформления заказа

    Для этого нажмите на значок корзины, а затем на кнопку Оформить заказ.

    ✔ 3. Указать данные

    Укажите фамилию, имя, отчество получателя посылки, адрес доставки, телефон и электронную почту.

    4. Выбрать доставку

    Сайт посчитает стоимость и сроки доставки. Вам нужно только выбрать подходящий вариант.

    5. Выбрать оплату

    Выберите удобный способ оплаты вашего заказа

    6. Подтвердить заказ

    Проверьте состав вашего заказа и нажмите на кнопку Подтверждение заказа. Далее вы можете оплатить заказ, следуя инструкциям (если вы оформили заказ с предоплатой), либо дождитесь звонка оператора, если вы оформили заказ с оплатой при получении.

    Читать еще:  Масляный выключатель 110 кв принцип работы

    Просто нажмите на кнопку заказа в 1 клик и оформите заказ. Нужно указать ваш телефон, адрес и имя, далее оператор свяжется с вами и обработает заказ.

    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер. Внешний вид товаров и/или упаковки может быть изменен производителем и отличаться от изображенных на фотографии.
    Нашли ошибку? Сообщите нам!

    • Гарантии
    • Информация о магазине
    • Как оплатить онлайн
    • Политика безопасности платежей
    • Система накопительных скидок
    • Доставка и оплата
    • Договор купли-продажи
    • Политика обработки персональных данных
    • Написать нам
    • Карта сайта
    • Личный кабинет, история заказов
    • Наши партнёры
    • Часто задаваемые вопросы
    • Производители
    • Статьи и новости
    • Проверка статуса заказа
    • Заявка на подбор товара
    • Мои закладки

    И н т е р н е т — м а г а з и н
    Телефон: +7-8482-90-33-63, операторы работают с 9 до 17 по Мск, пн-пт.
    Т о л ь я т т и
    ул. Дзержинского, д. 70, пн-пт, с 10 до 18.
    Телефон: +7-8482-44-42-33
    (пункт выдачи заказов и магазин)
    С и м ф е р о п о л ь
    Евпаторийское шоссе, 157, пн-пт, с 10 до 19, сб — с 10 до 17.
    Телефон +7-978-664-88-48
    (пункт выдачи заказов и магазин)

    Схема работы и устранение неисправностей стеклоподъемников

    Бывают случаи, когда из-за неисправности реле или перегорания предохранителя стеклоподъемники Приора перестают функционировать на задних дверях или справа от водителя. Нередко плавность их работы переходит в пульсирующее состояние. Что в таком случае делать? Это традиционная неисправность в автомобилях ВАЗ, чаще случается в моделях первых выпусков, у которых имеется блок управления стеклоподъемниками с вмонтированным электронным блоком ЭСП. К данной проблеме приводит перегорание микросхем электропривода или неисправный предохранитель, что являлось результатом несовершенства самой микросхемы. Впоследствии некоторые недоработки заводом были устранены, однако частота поломки блока высокая. Но это совсем не означает, что сразу можно делать вывод о неисправности блока и последующей его замене. Причина такого поведения стеклоподъемников может совершенно не зависеть от работы самого блока.

    Прежде всего необходимо проверить, как работает замок, который управляет блокировкой дверей. Если с замком что-то не так, осуществляется проверка имеющегося плюса или минуса на проводе, идущем от блока управления от разъема Х1, вывод 4 или 6, или проверяется предохранитель. Нужно соединить лампочку контроля с кузовом авто и проверить, как движутся стекла в обе стороны. То же самое проделать с положительно заряженным проводом. Аналогично проверяются провода 1,5,11, 13. В случае загорания во всех случаях контрольной лампочки неисправность следует искать не в блоке. Возможно передавливание провода либо поломка электропривода.

    Чтобы проверить, что именно неисправно, нужно соединить имеющуюся под обшивкой двери лампочку контроля с проводами от электропривода. Если сломан электропривод, лампочка будет гореть, если нет, значит, поврежден провод. Если же вышел из строя блок, то причиной может быть обычное соприкосновение оголенного провода либо с корпусом, либо с другим проводом.

    Система стеклоподъемников в двери водителя несколько отличается в подключении от пассажирских дверей. Главное отличие в генерирующем модуле управления, который контролирует остальные двери. Когда включается любая кнопка на блоке, от модуля исходит команда контроллеру. Она передается с помощью провода, который соединяет вывод 5 основного водительского блока с выводом 5 колодки 3 блока стеклоподъемника.

    Для устранения поломки «на ощупь», без специальных приборов, необходимо исключить разрыв провода или его замыкание на массу провода, обеспечивающего управление и питание блока модуля двери водителя.

    Описание предохранителей

    Все плавкие вставки представляют собой современную конструкцию стандартного типа, что гарантирует полную универсальность и взаимозаменяемость предохранителей и реле.

    Точное описание элементов конструкции сложно разместить в одной статье – в зависимости от года выпуска и комплектации машины, агрегаты могут отвечать за разные цепи и приборы.

    Среди распространенных причин перегорания плавких вставок выделяются.

    1. Короткое замыкание в бортовой сети – прибор является основной защитой от подобного.
    2. Попадание воды на проводку и соединительные клеммы.
    3. Повреждение непосредственно электроприбора.

    Если предохранитель вышел из строя – это проявляется полным отказом прибора или механизма, за который плавкая вставка отвечает. К примеру, если не работает свет необходимо проверить соответствующий элемент конструкции.

    Некоторые автолюбители неправильно меняют вставки, что приводит к повреждению гнезда или отламыванию ножки предохранителя с последующим застреванием ее в посадочном месте. Подобное провоцирует необходимость ремонта панели.

    Производители рекомендуют для операции использовать тонкие щипцы или пинцет. При этом, категорически запрещается раскачивать деталь в гнезде.

    Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector