Замена розеток с выключателями

Замена розетки своими руками

Нередки случаи, когда какая-либо электрическая розетка в квартире выходит из строя. Обычно это случается с теми из них, которые наиболее часто используются. Естественно, что в доме возникают проблемы с включением телевизора, стиральной машины или другой бытовой техники. И перед хозяевами возникает насущная задача – как заменить розетку, причем срочно. Ее можно разрешить различными способами. Например:

• обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
• вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
• обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
• самому заменить розетку.

И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

Необходимые материалы и инструменты

Следует отметить, что список реквизита будет довольно объемным. Однако, не стоит пугаться, так как перечень представляет необходимый набор для любых возможных работ по монтажу электрических розеток. Инструмент, необходимый именно в вашем случае, будет гораздо меньшим и будет зависеть от конкретного типа монтажа.

Необходимые материалы:

• непосредственно новая розетка;
• стартовая сухая смесь;
• короб (подрозетник);
• виниловая изоляционная лента (изолента);
• кабель необходимого сечения;

Подходящий инструмент:

• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• круг на болгарку по бетону;
• перфоратор или ударная дрель;
• отвертка фигурная или прямая;
• индикаторная отвертка;
• измерительный прибор (вольтметр);
• пассатижи с изолированными ручками;
• ручной паяльник;
• уровень для отметки штроб;
• шпатель для замазки;
• съемник изоляции;
• диэлектрические перчатки;
• нож;
• фонарик;

Демонтаж старой:

1. Заранее подготовьте все необходимые инструменты, новую розетку и остальные материалы. Положите их так, чтобы можно было свободно до них дотянуться, и чтобы они не мешали вам.
2. С помощью индикатора фазы или мультиметра выясните, по какому проводу подается фаза. Запомните цвет этого провода. Если провода имеют одинаковый цвет, пометьте нужный нешироким кусочком изоленты.
3. При возможности обесточьте всю электрическую проводку в квартире. Это поможет не опасаться ударов током и позволит работать более уверенно. Если в вашем доме электрическая сеть состоит из нескольких параллельных сегментов, то можете отключить тот сегмент, который подает ток в комнату, где вы собрались менять розетку. Для этого в распределительном щитке отключите необходимый автомат. Если на улице уже темно или в комнате недостаточное освещение – воспользуйтесь фонариком.
4. С помощью отвертки отвинтите центральный болт старой розетки, чтобы снять переднюю панель.
5. Аккуратно проверьте наличие электрического тока с помощью измерительного прибора или индикатора напряжения. Если на какой-либо клемме светодиод индикатора загорелся – электричество отключено не полностью. Постарайтесь его отключить заново.
6. Теперь нужно освободить провода от контактов. Отвинтите болты зажимов проводов и с помощью пассатижей выньте провода из клемм. Освобожденные провода расположите так, чтобы они не касались друг друга или самой розетки. Для надежности можете заизолировать их изолентой.
7. Далее вынимаем старую розетку из подрозетника. Стоит учесть, что в некоторых старых квартирах, внутренними коробами могли не пользоваться и розетку крепили прямо в отверстие в бетоне.
8. Отвинчиваем распорные болты крепления розетки, чтобы освободить ее. Иногда она может крепиться с помощью дополнительных крепежных шурупов, которые располагаются по бокам внутреннего стакана или же сверху и снизу. Отвинчиваем их и вынимаем розетку.

Подготовка к замене розетки

Перед тем как приступить к замене розетки, необходимо осмотреть состояние старой. Если она слабо держится в стене, то выпадет, что приведет к короткому замыканию.

1. Обесточить всю квартиру. В многоэтажных домах на лестничной площадке находится щиток с выключателями. Выбирается подходящий и отключается.
2. Замену желательно проводить в светлое время суток или обеспечить себе дополнительное освещение.
3. Подготовить новую розетку, слесарный инструмент и индикатор фазы.

Демонтаж накладной розетки

Последовательность действий:

1. Отключение напряжения и проверка индикатором.
2. Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
3. Отключаются питающие и заземляющий провода.
4. Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
5. Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.

Порядок установки

Следующим этапом станет установка нового устройства.

1. Необходимо убедиться в том, что установочная коробка-подрозетник в удовлетворительном состоянии и может быть использована в дальнейшем. Если на корпусе подрозетника имеются трещины или пластмасса имеет оплавленные участки, то потребуется замена подрозетника. Для проведения этой работы следует аккуратно плоскогубцами извлечь старый подрозетник из углубления в стене. В новом подрозетнике следует продавить надрезанное отверстие, в которое будет помещён силовой кабель. После того как провод будет продет в отверстие, подрозетник устанавливается в углубление стены. При этом его корпус должен полностью поместиться в установочном месте и не выступать за плоскость стены. Если же высота окажется больше глубины отверстия, то в этом случае необходимо углубить установочное место с помощью специальной насадки для дрели. Установленный подрозетник следует зафиксировать с помощью гипсового раствора. Смесь застывает очень быстро и уже через 10—15 минут можно приступать к следующему этапу по установке.
2. Если в доме установлена старая алюминиевая проводка, то, особенно при многократном сгибе металлической жилы, может произойти обрыв проводника. Если уже произошла такая неприятность или если после визуального осмотра провода место контакта вызывает сомнения в механической прочности материала, кабель укорачивается на расстояние деформированного или отломанного проводника. После проведения такого купирования, провод, при необходимости, можно нарастить с помощью клемника и отрезка медного кабеля, сечение которого может быть немного меньше сечения алюминиевого проводника.
3. В новой розетке следует установить контакты в крепёжные клеммы и надёжно зафиксировать жилу провода с помощью винтов. При этом следует точно повторить расположение проводов, которые были установлены в старой розетке, на новом устройстве. Если розетка, которая была установлена ранее на этом месте имела заземление, то при установке новой, этот проводник должен быть обязательно подключён именно к заземляющей клемме.
4. После того как все имеющиеся в наличии проводники будут подключены и надёжно зафиксированы в новой розетке, это устройство помещается в полость установочной коробки. Затем равномерно закручиваются винты, которые выдвигают лапки-фиксаторы, до значительно упора, что “говорит” о надёжной фиксации розетки в стене.
5. Завершающий этап — установка лицевой пластмассовой части. Для этой цели до упора отвёрткой закручивается ранее снятый болт. При этом важно надёжно зафиксировать внешнюю часть, и в то же время не перетянуть крепёжный элемент, ведь чрезмерное усилие при закручивании резьбовых соединений может привести к деформации резьбы или механическому повреждению пластмассы.

Замена накладного устройства занимает меньше времени и осуществляется в таком порядке:

1. Выключаются “пробки” или “автомат”.
2. Индикатором проверяется отсутствие напряжения в проводнике, который подключён к внешней розетке.
3. Выкручивается болт, который удерживает накладную пластмассовую часть розетки.
4. Выкручиваются шурупы, которыми прикручена внутренняя часть розетки к стене.
5. Жилы силового кабеля отсоединяются от клемм.
6. С новой розетки снимается накладная панель. Для этого откручивается винт, который находится в середине накладки.
7. Шурупами внутренняя часть розетки фиксируется к стене.
8. В клеммы вводится проводник, крепление затягивается с помощью винтов.
9. Устанавливается внешняя пластмассовая панель, затягивается крепёжным винтом.

Работа по установке внешней розетки завершена.

Установка, монтаж и замена розеток и выключателей

Монтаж, замена, перенос, подключение, установка розеток.

Розетка штепсельная является электроустановочным изделием, и служит для подсоединения через вилку различных устройств как бытового так и производственного назначения (приёмники, утюги, чайники, микроволновые печи, холодильники, телевизоры и др. приборы). Обычно снаружи на крышках розеток указываются электрические параметры—сила тока и напряжение. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт (1,5 кВт)—это продлит её жизнь. Хотя современные розетки расчитаны на ток 10-16А, а это уже нагрузка до 3 кВт. Установка розеток производится на высоте 20-30 см от пола, хотя это лично решает сам хозяин, на какой высоте устанавливать розетку .

Установка электрических розеток, и их замена должны осуществляться электриком при выключенном напряжении. Перенос розеток с сохранением прежней проводки (если не предполагается замена проводки), влечёт за собой добавление провода от места прошлой установки розетки до нового. Само соединение садят на клемную колодку, а место замазывают гипсом. Лично я предпочитаю розетки и выключатели фирмы VI-KO (ВИКО) или EL-BI, так как они не плавятся при нагрузке, имеют разнообразные подвиды, недорогие по цене, и имеют на своих контактах пружину, что позволяет использовать штепсельные вилки как нашего так и евростандарта без нарушения качества контакта.

Как же они распределяются по назначению, спросите Вы? В первую очередь по входному напряжению 220В или же 380В, ну, а далее, по подвидам, описанным ниже. Данные виды розеток являются самыми распространёнными для бытовых условий.

Розетки на 220В:

—наружные до 16А с заземляющим контактом и без «земли» (крепятся на поверхность стены или же инную поверхность, также это может быть розетка с крышкой и удлинители до 25А);

—наружные до 40А. Имеют конструкцию с тремя плоскими или же круглыми контактами. (В квартирах применяются только для подключения стационарных электроплит, крепятся на поверхность стены или же инную поверхность, также это могут быть и удлинители до 40А);

—встроенные или внутренние (инсталлируются как правило в установочные монтажные коробки);

—розетка без заземляющего контакта (универсальные);

—розетка с заземляющим контактом (для защиты от поражения током);

—розетка с крышкой (для защиты от попадания пыли и крапель воды с классом защиты IP54). Применяются в ваннах или же в помещениях с повышенной влажностью;

—розетки спаренные (две розетки в одном корпусе) с заземляющим контактом и без него;

-розетка телевизионная (для подсоединения коаксиального кабеля от антенны к телевизору);

-розетки телефонные наружные и внутренние (для подсоединения к телефонной сети);

-розетки компьютерные (для подсоединения к сети Интернет или же сети компьютеров);

-рамки на розетки (применяются для улучшения внешнего дизайнерского вида как розеток так и выключателей, могут быть от двух окошек до пяти).

Розетки на 380В.

Следует отметить, что в старых квартирах они не применяются. В частных домах розетки на 380 В. могут применятся для подключения котлов отопления, различных электродвигателей, сварочных аппаратов. Имеют конструкцию с четырьма плоскими или круглыми цилиндрическими контактами.

-наружные стационарные (крепятся на поверхность стены или же инную поверхность);

-наружные переносные (применяются для удлинителей).

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

• обесточивается линия;
• снимается лицевая панель;
• отдаются контакты и освобождаются провода;
• со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.